Инфотека - каталог популярной и научно технической информации, статьи, обзоры, пресс релизы, нормативные акты, СНИПЫ, ГОСТЫ. Строительство, недвижимость, строительные и отделочные материалы.

              Какой должна быть температура воздуха в бане?

              В каждом помещении должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура. В парной - 50-55°С, в мыльной (душевой) - чуть выше температуры человеческого тела, около 40°С, а в раздевалке - не ниже 21°С.

              Почему дверь из парилки нежелательно открывать напрямую в предбанник?

               Потому что пар, сразу попадая в более холодное помещение предбанника, будет увлажнять одежду.

              Как перекрыть доступ в парилку запаха из сливной ямы?

              При устройстве стока под полами моечного отделения следует устраивать водяной затвор, который работал бы по принципу колен, устанавливаемых под раковинами и ванной. Иначе не только неприятные запахи будут поступать в парилку, но зимой еще будет тянуть холодом.

               Как определить, сколько бревен понадобится для строительства бани?

                Количество бревен для сруба бани зависит от их диаметра (лучше использовать бревна 180-200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220-240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14-16 бревен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы. Наиболее предпочтительной считается ель, она не боится влаги, распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтеки.

               С чего начинается строительство бревенчатой бани?

               С предварительной сборки сруба из сырых бревен. После чего сруб оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда бревна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно и разобрать. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3-4 см. Глубину гнезд под шипы-нагели также делают на 5-6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, их конопатят. Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между бревнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз - при окончательной сборке бани, а второй - после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год.

                В чем особенность углового скрепления бревен "в обло"?

                Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой "в обло" или "в чашку" и обеспечивает лучшую прочность сруба и долговечность. Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части бревен хорошо защищают его углы от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5-0,6 м каждого бревна. При рубке бани "в обло" чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна. Соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке "в обло" чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки. Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10-14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку. Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25-30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200-250 мм, а друг от друга - 1,5-2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна на 8-10 мм. Это поможет избежать растрескивания сырых бревен при усушке.

                 Как производится рубка бревен "в лапу"?

                 Этот способ гораздо сложнее, чем рубка "в обло", и требует большого плотницкого опыта и высокой квалификации. В противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление не поможет. Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность углов сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех "лап" были одинаковыми в плане, а высота каждой пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных бревен обработку начинают с того, которое в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр. Сначала его отесывают на один кант, ширинав начале стеса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега - увеличения диаметра бревна по направлению к комлю. Затем на стороне, противоположной первому канту, обтесывают второй кант с длиной, равной полутора-двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта. После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую "лапу". Она будет фактически шаблоном для всех последующих, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в "обло". Конец бревна, отесанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми. Затем вертикальные стороны отесанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие ребра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ. После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на ребрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются ребра "лапы", которые равны: по ребру ВГ - 6/8, по АВ и ЖЗ - 4/8, а по ДЕ - 2/8 стороны бруса. После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины - и мы получим первую "лапу". Таким образом на бревнах вырубают и все остальные "лапы".

                В чем особенность строительства стен из брусьев?

                При выполнении сруба из брусьев, их располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала (обычно войлока). При использовании в качестве заполнителя войлока, его следует пропитать в формалине для предохранения от моли. Еще лучше войлок пропитать смолой или битумом. Но такую конопатку следует выполнять только с наружной стороны бани, чтобы в парильном отделении не было посторонних запахов. Чтобы предохранить бревна нижнего венца от разрушения, под них укладывают доску толщиной 40-50 мм, шириной 200-300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней (и торцевых), битумной мастикой, обертывают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, затем венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, что обеспечивает плотное прилегание к подкладке.

                О чем надо помнить, встраивая бревенчатую баню в кирпичное или железобетонное помещение?

                В этом случае необходимо позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы дерево не загнивало: между бревнами и стеной оставляют пространство не менее 15 см. Не следует забывать, что бревнам надо "дышать". Кроме того, помещение, в которое встраивается баня, должно иметь достаточную для укладки самых верхних бревен сруба высоту.

               Что такое конопатка?

                Процесс уплотнения между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами. Конопатка может выполняться "врастяжку" или "внабор". Первый метод применяют в узких пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной конопаткой. Операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. В широких пазах и щелях проводят конопатку "внабор" - из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка набирают петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а затем выравнивают.При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений, также именуемых конопатками.

                Чего следует остерегаться при конопатке стен?

                 Работа с каждой стеной порознь может привести к перекосу строения, поэтому конопаточные работы следует вести одновременно по всему периметру бани. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру бани, затем второй и т.д. После окончания наружных конопаточных работ переходят к внутренним.

                  Какой должна быть ширина стеновой рамы при каркасном строительстве? 

                   Если стены бани состоят из жестких деревянных каркасов, то их устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками. Каркас собирают из заранее заготовленных рам, состоящих из обвязок, стоек и ригелей. Ширина элементов рамы влияет на теплотехнические качества стен: пространство между обшивкой заполняется утеплителем, толщина которого равна ширине стоек рамы. Желательно, чтобы каждая стена состояла из отдельной рамы, масса которой в зависимости от породы дерева и влажности древесины может достигать 150-200 кг.