У нас принято уделять больше внимания обустройству сантехнического оборудования, декоративной отделке и отоплению, нежели чем электрике. При этом, заметьте, что плохое водоснабжение наносит заведомо меньший ущерб, чем плохая электропроводка. Впрочем, пренебрежительное отношение к электрике, как таковой, вызвано не только всеобщей халатностью и разгильдяйством, электромонтаж для обывателя в большинстве случаев является загадкой. А все неизвестное и непонятное вызывает страх. Принято думать, что электромонтаж - вещь чрезвычайно сложная и запутанная, разобраться в которой под силу не многим. Сегодня мы постараемся разрушить этот стереотип, рассказав об электромонтаже просто и доступно. В качестве консультанта для этой серии статей нами был привлечен независимый специалист - Василий Пальянов, чей и опыт и знания в электромонтаже будут изложены в наших статьях.
Обычно электропроводку меняют после перепланировки, например, после того, как сломан и заново построен санузел, сделана заливка стяжки. Но начала отделочных работ, то есть до шпаклевания и малярных работ. При этом механизмы розеток желательно устанавливать после поклейки обоев. Но как жить без механизмов во время ремонта? Обычно это делается так. Провода в установочной коробке для выключателя соединяются таким образом, чтобы свет был все время включен. Если в квартире никто не живет, то общий свет включается-выключается автоматом на щитке. Или вкручиваются-выкручиваются лампочки из патронов. Что касается розеток, то устанавливается одна тройная или четверная навесная розетка на всю квартиру, и к ней подключаются удлинители.
Электропроводку лучше поменять до замены труб, радиаторов, но если она была не предусмотрена заранее, то электрику можно поменять и после замены сантехники. Электропроводку лучше менять целиком, особенно это важно, если планируются значительные изменения существующего расположения розеток - добавление новых, перенос старых, и т.п. Если делать такие изменения на базе старой электропроводки, в результате получается огромное количество соединений проводов. Причем, эти соединения оказываются наглухо замурованы в стене. Профессиональные электрики знают, что такое решение не является оптимальным, так как вероятность разрыва проводки наиболее высока именно в местах соединения. Кроме того, в алюминиевых проводах могут образоваться микротрещины в районе соединения, которые в последствии могут перерасти в настоящую головную боль. Алюминий не любит, излишнего внимания к себе, особенно в том случае, если проводке более 20 лет.
Новая проводка делается таким образом, что все соединения проводов освещения находятся в установочных коробках выключателей. Состояние этих соединений всегда можно проверить. Соединения розеточных проводов можно вообще не делать, в качестве альтернативы, можно пустить от щитка побольше отдельных кабелей, и тем самым избежать разветвления трасс. Такая электропроводка не боится протечек, потому что нет мест, где на соединение могла бы попасть вода, а кабели имеют двойную изоляцию. Существует и другая стратегия - пустить от щитка кабель большого сечения, и от него делать в распределительных коробках отводы на отдельные розетки. Очевидно, что такая проводка обладает существенно меньшей надежностью и живучестью.
Пока что "родные" электропроводки квартир не делаются с таким расчетом, чтобы без перегрузки передавать мощность, достаточную для питания современных электроприборов. Это верно как для алюминиевых "родных" электропроводок, так и для медных. Можно, конечно, ограничиться лишь заменой розеточной электропроводки. Но отказ от замены световой проводки обычно не дает значительной экономии в деньгах. При этом будет обидно иметь впоследствии проблемы из-за протечек сверху (алюминиевая проводка чувствительна к этому) или из-за проблем с изоляцией "родных" проводов. Бывает, что УЗО в один прекрасный день начинает отключать электричество из-за утечки тока где-то в стене или в перекрытии.
Электропроводка в "родных" каналах
"Родная" электропроводка в квартирах проложена в каналах перекрытий. Световая электропроводка - в потолке. Если розетки расположены высоко от пола, то и розеточные провода приходят с потолка. Если же розетки - околоплинтусные, то розеточная электропроводка проложена в каналах под полом, но не вдоль стен под плинтусами, как принято думать. Возникает вопрос можно ли использовать эти каналы? Или придется прокладывать новые? Заранее дать ответ на этот вопрос не представляется возможным, так как частенько они оказываются засорены. Технология монтажа электропроводки при строительстве здания ориентирована на работу из помещения этажом выше, а иногда и из соседней квартиры. Потом эти технологические отверстия прикрываются паклей и заливаются раствором. Увы, при этом нередко раствор попадает в каналы.
Слаботочные кабели располагают в "родном" железном желобе, который для этого и предназначен. Обычно удается перетянуть (привязать новый провод к старому и протащить) провода на участках от выключателей к люстрам. Правда, и здесь бывают проблемы. Частенько доступ ко входу в канал удается получить, лишь удалив изрядное количество бетона. При замене электропроводки обычно устанавливают новые розетки, а также переносят старые, причем довольно далеко от имеющихся каналов. Пучки проводов бывают довольно толстыми, так что их не всегда удается затянуть в "родные" каналы.
Как видно, на "родные" каналы особо рассчитывать не приходится. А жаль, потому что размещение в них проводов - самое безопасное в плане возможности случайного повреждения. Но нет правил без исключений. В пятиэтажках, в одноподъездных хрущевских девятиэтажках (потолки 2.50), и в некоторых других домах того же (или более раннего) времени постройки в плитах имеются весьма широкие каналы диаметром сантиметров десять и больше. В них можно протянуть толстые пучки проводов. Это значительно облегчает работу и главное, увеличивает "живучесть" электропроводки, так как вероятность случайного повреждения проводки в этих каналах минимальна.
Обеспечение возможности последующей перетяжки новой электропроводки провода должны быть предварительно затянуты в железные трубы или в гофрошланг. Достоинства и недостатки разных способов изложены в таблице №1. Но для возможности перетяжки этого еще мало. Провода должны лежать в трубах или гофре очень свободно. Это означает, что нужно выбирать или более толстые трубы, или более тонкие провода (например, одножильные установочные вместо кабелей в двойной изоляции). Не должно быть резких перегибов.
Не обойтись без протяжных коробок в самых неожиданных местах к которым впоследствии должен иметься доступ. Под слаботочной проводкой подразумеваются кабели от телевизионной антенны, телефонные и компьютерные кабели. Как известно, их крайне нежелательно размещать вплотную к силовым проводам на протяженных участках из-за возможных наводок. Нередко, люди, у которых силовые провода лежат рядом с ТВ кабелями под плинтусом, жаловались на ухудшение изображения в телевизоре. Варианты протяжки слаботочных кабелей указаны в таблице №2.
Скрытая проводка
Скрытая проводка - это проводка углубленная в стену. Если вы планируете делать скрытую проводку, то под розетки и выключатели необходимо предусмотреть углубления, а под провода - штробы. Штроба - это канавка, выполняемая перфоратором или дисковым инструментом. Провода укладываются в штробы и закрепляются в них при помощи алебастра. После этого штробу необходимо замазать цементным раствором или гипсовой смесью, и зашпаклевать. Для создания штробы используется мощный перфоратор. Шум при этом стоит достаточно серьезный, поэтому, по возможности, эти работы лучше планировать на будние дни. Чтобы уменьшить количество пыли, иногда делают так: один мастер режет, другой из брызгалки поливает это место водой. Но этот вариант сложнее: при подаче воды сопротивление резко возрастает за счет вязкости смеси воды с пылью. Да и воды нужно лить много, так что есть риск протечки к соседям. Такой способ хорош, только если нужно быстро, без особой пыли и вибрации сделать небольшую штробу.
По времени на ямку для установочной коробки в бетоне уходит 2-3 минуты, а на метр штробы - 1-2 минуты. Кстати, не все электрики пользуются коронками для перфоратора, чтобы сделать углубления под установочные коробки в бетоне. И в этом нет ничего зазорного, напротив, есть свои плюсы - при попадании на арматуру (а случается довольно часто) зубья с коронки осыпаются, как осенняя листва. Конечно, углубление получается не таким ровным, но это не имеет никакого значения, потому что в процессе замуровки коробки это место выравнивается без проблем. Коронка незаменима при работе по кирпичу, пеноблокам, гипсу и т.п.
Для выполнения горизонтальных штроб на высоте более 165 см необходимы козлы или крепкий стол. Дело в том, что для долбежки на инструмент нужно как следует "налечь". Если это делать на стремянке, и направлять усилие вбок, то можно запросто упасть с нее, вместе с 11-килограммовым перфоратором... Для того, чтобы установить встроенную розетку или выключатель, подготавливается углубление в стене, в нее замуровывается при помощи алебастра установочная коробка и затем подключается механизм розетки или выключателя. Механизм - это собственно то, что покупается в магазине.
Смонтированная в одну установочную коробку розетка или выключатель называется "точкой". Розетки и выключатели можно объединять в блоки - до пяти штук. При этом используется специальная декоративная рамка. Чтобы в последствии шпаклевание стен и поклейка обоев не вызывала трудностей, обычно практикуется следующий порядок работ: устанавливаются только коробки, без механизмов (получаются просто круглые углубления в стене с проводами); в районе установочных коробок делается ровная плоскость из гипсового состава.
Маляры теперь могут без помех вести широким шпателем со шпаклевкой прямо по коробкам. Пусть даже в них набьется какое-то количество шпаклевки - не страшно. Она без проблем удаляется оттуда при установке механизмов. Зато стену возможно сделать идеально ровной, кстати, не "зашпаклевав" при этом и механизмы. Итак, стены шпаклюются и клеятся обои. После поклейки обоев опять приходит электрик, который прорезает обои в нужных местах и подключает механизмы розеток.
Евро… евростандарт… евророзетка
Выключатели принято устанавливать на высоте 90 или 160 см от пола, розетки - на высоте сантиметров 30 от пола. Свет включается при нажатии нижней части клавиши и лампочка подсветки (если есть) на клавише должна быть снизу. Но эти общепринятые "стандарты" нигде не регламентировано, а посему не является обязательным. Например, из каких соображений принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола? Выше не очень не принято. Хотя это дело вкуса. Ниже - нагибаться очень низко. Кроме того, если розетка размещена слишком низко, провода лежат на полу, а это мешает уборке. В отечественных ПУЭ можно отыскать лишь указание, что в детских учреждениях розетки и выключатели не должны быть расположены ниже, чем 180 см. от пола.
Брать пример с Запада затруднительно: непонятно, на какую именно страну ориентироваться. В том, что местные обычаи на этот счет весьма различны, нетрудно убедиться, есть начать обращать внимание на розетки и выключатели в зарубежных фильмах. Так что в первую очередь полагаться следует на свой здравый смысл. Что же касается рекомендаций, следующих из практики эксплуатации, то они таковы. Лучше всего располагать розетки над рабочим столом накухне и розетку над стиральной машинкой в ванной на высоте 110 см от пола. Остальные розетки не стоит делать ниже, чем на 30 см от пола. Все приведенные размеры - до центра розеток или выключателей. Над кухонным столом делают один или два блока по 3-4 точки. Одна из точек блока - выключатель для галогеновых лампочек козырька кухни, остальные - электрические или ТВ розетки.
Электрика на кухне
Поскольку кухни никогда не комплектуются выключателем для этих лампочек, то об этом нужно подумать заранее. Под рабочим столом, почти вплотную к полу, наружные розетки плиты и другой бытовой техники - посудомоечной и стиральной машин. Поскольку современная кухонная мебель стоит на "ножках", прикрываемых съемной панелью, то под мебелью образуется свободное пространство высотой около 15 см., где удобно поставить наружные розетки и иметь к ним впоследствии доступ. Почему наружные? Просто никакого смысла во внутренних розетках в данном случае нет - их все равно не видно. Зато наружные розетки проще обслуживать в случае необходимости, да и дотянуться до них рукой несколько ближе, а иногда и пять сантиметров могут сыграть решающую роль.
Если планируется посудомоечная машина, то важно, чтобы розетка не оказалась прямо за ней, так как нередко эти аппараты придвигаются вплотную к стене. В остальном же место для околопольных розеток можно выбирать достаточно свободно, потому что к ним без проблем можно дотянуться до нее шнуром от прибора, лежащем на полу. Нужно ли делать раздельные розетки под электродуховку и варочную поверхность? Только в том случае, если эти приборы находятся в разных частях кухни. Если же варочная поверхность - прямо над духовкой, как это обычно бывает, то включить в розетку нужно только духовку, а поверхность присоединяется к ней встроенными соединителями.
Кстати, неплохой вариант - обойтись вообще без розетки, а кабель, выходящий из стены (с запасом по длине метра два), подсоединяется непосредственно на клеммы духовки или плиты. В случае необходимости прибор можно без проблем выдвинуть для ремонта-осмотра, потянув за ним кабель. Надежность такой системы выше, так как меньше промежуточных соединений. По центру плиты, на высоте не меньше 160 см. обычно устанавливают вывод для вытяжки. Рациональное решение - сделать на этом проводе навесную розетку, как на удлинителе. Вывод с розеткой будет впоследствии закрыт декоративной трубой вытяжки. Бывает, что будущее расположение плиты неизвестно. В этом случае можно вывести провод для вытяжки прямо под потолок и оставить запас в несколько метров. Впоследствии этот провод над шкафами дойдет до трубы вытяжки и в ней спустится вниз. Под потолок выводится провод для галогенок козырька кухни.
Электропроводка в ванной комнате
В соответствии с ПУЭ, электроснабжение в ванной должно осуществляться или через развязывающий трансформатор, или через УЗО. Или используется низкое напряжение (например 12 В, как у некоторых галогеновых ламп). Таким образом, если имеется УЗО (а в случае полной замены электропроводки это обычно так), трансформатор для галогеновых ламп необязателен. Хотя, одно другому не мешает. Если в ванной будет подвесной потолок (практически единственное место, где можно разместить трансформатор), и есть решимость расстаться с 30-ю долларами, то почему бы и не поставить в ванную комнату отдельный трансформатор. Галогеновые лампы бывают на 12 вольт (под трансформатор) и на 220 вольт, без других внешних отличий. Поэтому одни и те же светильники можно подключать и через трансформатор, и напрямую.
В случае подключения светильников через трансформатор следует обратить особое внимание на соединение проводов в цепи низкого напряжения. Соединять провода следует только клеммами - винтовыми или Wago. В простой скрутке контакт довольно скоро может исчезнуть из-за большого тока в низковольтной цепи. Вентиляторы бывают оснащены таймерами задержки (после выключения выключателя работают еще какое-то время), а также могут автоматически включаться при определенной влажности воздуха. Нужно иметь в виду, что такие "интеллектуальные" вентиляторы подключаются через тройной кабель.
Про провода
Стоит напомнить, что нельзя скручивать между собой алюминиевые и медные провода. Почему? В месте соединения алюминия и меди идет процесс электролиза (с участием воды, содержащейся в воздухе), при котором эти металлы разрушаются. Наибольшему разрушению подвержен алюминий. Причем, чем больший ток идет по проводам, тем быстрее процесс разрушения. В световой электропроводке такое соединение может работать довольно долго - несколько десятков лет. Но бывают и исключения - свет гаснет через месяц...
В розеточной электропроводке накое соединение перегорает обычно через пару-тройку лет, особенно если используются электро-обогреватели. В месте соединения образуется зеленая труха вместо проводов. Заодно выделяется тепло. Если провода (фазный и нулевой) прижаты друг к другу, да еще заизолированы пластиковой изолентой (которая плавится), то может замкнуть. Если же они лежат свободно, то просто тихо и мирно перегорят, без короткого замыкания. Как и в любом деле, нет правил без исключений. Если через соединение ожидается небольшой и кратковременный ток (например, для дверного звонка), то оно прослужит неопределенно долго.
Лучше всего сварить провода.
Используются трансформатор типа сварочного, только менее мощный, специальные клещи и защитная маска сварщика. По надежности это, пожалуй, самый лучший способ. Минусы - соединение получается неразборное и работать с этим образование не слишком практично. Можно спаять провода. В случае, если проводка алюминиевая можно даже не пытаться. Для алюминия такая технология довольно сложна и совершенно непрактична. Для медной проводки лучше использовать специальную паяльную пасту. С канифолью - еще больше сложностей. Жидкие флюсы, как правило, содержат едкие вещества, запрещенные ПУЭ к использованию для пайки проводов. Запрещены из-за того, что со временем остатки флюса могут испортить соединение. Возможный выход - смывать флюс спиртом после пайки, но это на любителя.
Для толстых проводов (например, для питания электроплиты) хороши специальные соединители, которые в быту называют "орешки". Провода зажимаются между железными пластинами, которые стягиваются четырьмя болтами с гроверными шайбами. Все соединение закрывается пластмассовым корпусом. Для медных проводов приемлемо соединение при помощи "клеммников" - винтовых зажимов, которые продаются в виде блоков по 10 штук. Соединение алюминиевых проводов, когда провод зажимается винтом, очень желательно делать с гроверной шайбой. Дело в том, что алюминий, будучи мягким металлом, довольно быстро вытекает из под прижавшего его винта, и контакт ухудшается.
Оптимальным вариантом для соединения проводов при токе до 25 А являет применение зажимов Wago. Строительные экспресс-клеммы Wago (Германия) на основе плоскопружинного зажима позволяют надежно соединять одножильные-маложильные медные или одножильные алюминиевые проводники в любой комбинации без использования инструмента. Они обеспечивают надежный и компактный электромонтаж проводников в распределительных коробках. Клеммы наполнены специальной контактной пастой, которая при подключении алюминиевого проводника автоматически снимает с него окисную пленку и смазывает его для защиты от повторного окисления. Алюминиевые проводники с признаками явного сильного окисления (определяется визуально по темной окраске) следует перед подсоединением очищать механически.
Достоинства электрического соединения с помощью экспресс-клемм Wago:
- Надежное подключение одножильных/маложильных медных и/или одножильных алюминиевых проводников, а также смешанный электромонтаж.
- Каждый проводник имеет отдельное клеммное место.
- Качество подключения не зависит от аккуратности электромонтажника.
- Проводники не повреждаются.
- Надежная защита от случайного прикосновения к токоведущим частям соединения.
- Предусмотрена возможность измерения электрических параметров электроцепи без нарушения изолированности соединения.
- Гарантированная надежность контактов, исключающая короткое замыкание и разогрев в точке соединения.
- Безопасность и порядок в распределительной коробке.
Правила использования экспресс-клемм Wago:
- Снять изоляцию с соединяемых проводников на 12 - 13 мм.
- Ввести зачищенный проводник до упора в свободное клеммное место.
- Использовать для проверки электрических параметров цепи отверстия в корпусе клемм.
- При необходимости разобрать соединение следует вытянуть проводник с одновременным легким вращением его.
Метод "скруток" стоит несколько особняком от всех остальных. С одной стороны, об этом вообще не упоминается в ПУЭ. Но с другой стороны, следует признать, что при определенных условиях такие соединения вполне надежны. Например, для однородного соединения (медь с медью, алюминий с алюминием). При относительно небольшом токе (например, для питания люстры). И при достаточной длине скрутки (3-4сантиметра). Но даже совокупность всех трех факторов не позволяет нам рекомендовать этот метод.
Полная замена электропроводки во всей квартире занимает, как правило, полторы-две недели. Если график ремонтных работ не позволяет так долго ждать, можно произвести полную замену электропроводки в одной из комнат в течение 2-3-х дней и постепенно начинать отделочные работы. В следующем номере мы расскажем о том, какие материалы нужны для замены электропроводки, где их лучше покупать, как с ними работать и какому производителю отдать предпочтение.
