© 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru | т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо |
При использовании материалов ссылка на "Рестко Холдинг" - www.restko.ru, в виде активной ссылки, обязательна.
Как поменять электропроводку Тип информации: Статья
У нас принято уделять больше внимания обустройству сантехнического оборудования, декоративной отделке и отоплению, нежели чем электрике. При этом, заметьте, что плохое водоснабжение наносит заведомо меньший ущерб, чем плохая электропроводка. Впрочем, пренебрежительное отношение к электрике, как таковой, вызвано не только всеобщей халатностью и разгильдяйством, электромонтаж для обывателя в большинстве случаев является загадкой. А все неизвестное и непонятное вызывает страх. Принято думать, что электромонтаж - вещь чрезвычайно сложная и запутанная, разобраться в которой под силу не многим. Сегодня мы постараемся разрушить этот стереотип, рассказав об электромонтаже просто и доступно. В качестве консультанта для этой серии статей нами был привлечен независимый специалист - Василий Пальянов, чей и опыт и знания в электромонтаже будут изложены в наших статьях. Обычно электропроводку меняют после перепланировки, например, после того, как сломан и заново построен санузел, сделана заливка стяжки. Но начала отделочных работ, то есть до шпаклевания и малярных работ. При этом механизмы розеток желательно устанавливать после поклейки обоев. Но как жить без механизмов во время ремонта? Обычно это делается так. Провода в установочной коробке для выключателя соединяются таким образом, чтобы свет был все время включен. Если в квартире никто не живет, то общий свет включается-выключается автоматом на щитке. Или вкручиваются-выкручиваются лампочки из патронов. Что касается розеток, то устанавливается одна тройная или четверная навесная розетка на всю квартиру, и к ней подключаются удлинители. Электропроводку лучше поменять до замены труб, радиаторов, но если она была не предусмотрена заранее, то электрику можно поменять и после замены сантехники. Электропроводку лучше менять целиком, особенно это важно, если планируются значительные изменения существующего расположения розеток - добавление новых, перенос старых, и т.п. Если делать такие изменения на базе старой электропроводки, в результате получается огромное количество соединений проводов. Причем, эти соединения оказываются наглухо замурованы в стене. Профессиональные электрики знают, что такое решение не является оптимальным, так как вероятность разрыва проводки наиболее высока именно в местах соединения. Кроме того, в алюминиевых проводах могут образоваться микротрещины в районе соединения, которые в последствии могут перерасти в настоящую головную боль. Алюминий не любит, излишнего внимания к себе, особенно в том случае, если проводке более 20 лет. Новая проводка делается таким образом, что все соединения проводов освещения находятся в установочных коробках выключателей. Состояние этих соединений всегда можно проверить. Соединения розеточных проводов можно вообще не делать, в качестве альтернативы, можно пустить от щитка побольше отдельных кабелей, и тем самым избежать разветвления трасс. Такая электропроводка не боится протечек, потому что нет мест, где на соединение могла бы попасть вода, а кабели имеют двойную изоляцию. Существует и другая стратегия - пустить от щитка кабель большого сечения, и от него делать в распределительных коробках отводы на отдельные розетки. Очевидно, что такая проводка обладает существенно меньшей надежностью и живучестью. Пока что "родные" электропроводки квартир не делаются с таким расчетом, чтобы без перегрузки передавать мощность, достаточную для питания современных электроприборов. Это верно как для алюминиевых "родных" электропроводок, так и для медных. Можно, конечно, ограничиться лишь заменой розеточной электропроводки. Но отказ от замены световой проводки обычно не дает значительной экономии в деньгах. При этом будет обидно иметь впоследствии проблемы из-за протечек сверху (алюминиевая проводка чувствительна к этому) или из-за проблем с изоляцией "родных" проводов. Бывает, что УЗО в один прекрасный день начинает отключать электричество из-за утечки тока где-то в стене или в перекрытии. Электропроводка в "родных" каналах Слаботочные кабели располагают в "родном" железном желобе, который для этого и предназначен. Обычно удается перетянуть (привязать новый провод к старому и протащить) провода на участках от выключателей к люстрам. Правда, и здесь бывают проблемы. Частенько доступ ко входу в канал удается получить, лишь удалив изрядное количество бетона. При замене электропроводки обычно устанавливают новые розетки, а также переносят старые, причем довольно далеко от имеющихся каналов. Пучки проводов бывают довольно толстыми, так что их не всегда удается затянуть в "родные" каналы. Как видно, на "родные" каналы особо рассчитывать не приходится. А жаль, потому что размещение в них проводов - самое безопасное в плане возможности случайного повреждения. Но нет правил без исключений. В пятиэтажках, в одноподъездных хрущевских девятиэтажках (потолки 2.50), и в некоторых других домах того же (или более раннего) времени постройки в плитах имеются весьма широкие каналы диаметром сантиметров десять и больше. В них можно протянуть толстые пучки проводов. Это значительно облегчает работу и главное, увеличивает "живучесть" электропроводки, так как вероятность случайного повреждения проводки в этих каналах минимальна. Обеспечение возможности последующей перетяжки новой электропроводки провода должны быть предварительно затянуты в железные трубы или в гофрошланг. Достоинства и недостатки разных способов изложены в таблице №1. Но для возможности перетяжки этого еще мало. Провода должны лежать в трубах или гофре очень свободно. Это означает, что нужно выбирать или более толстые трубы, или более тонкие провода (например, одножильные установочные вместо кабелей в двойной изоляции). Не должно быть резких перегибов. Не обойтись без протяжных коробок в самых неожиданных местах к которым впоследствии должен иметься доступ. Под слаботочной проводкой подразумеваются кабели от телевизионной антенны, телефонные и компьютерные кабели. Как известно, их крайне нежелательно размещать вплотную к силовым проводам на протяженных участках из-за возможных наводок. Нередко, люди, у которых силовые провода лежат рядом с ТВ кабелями под плинтусом, жаловались на ухудшение изображения в телевизоре. Варианты протяжки слаботочных кабелей указаны в таблице №2. Скрытая проводка По времени на ямку для установочной коробки в бетоне уходит 2-3 минуты, а на метр штробы - 1-2 минуты. Кстати, не все электрики пользуются коронками для перфоратора, чтобы сделать углубления под установочные коробки в бетоне. И в этом нет ничего зазорного, напротив, есть свои плюсы - при попадании на арматуру (а случается довольно часто) зубья с коронки осыпаются, как осенняя листва. Конечно, углубление получается не таким ровным, но это не имеет никакого значения, потому что в процессе замуровки коробки это место выравнивается без проблем. Коронка незаменима при работе по кирпичу, пеноблокам, гипсу и т.п. Для выполнения горизонтальных штроб на высоте более 165 см необходимы козлы или крепкий стол. Дело в том, что для долбежки на инструмент нужно как следует "налечь". Если это делать на стремянке, и направлять усилие вбок, то можно запросто упасть с нее, вместе с 11-килограммовым перфоратором... Для того, чтобы установить встроенную розетку или выключатель, подготавливается углубление в стене, в нее замуровывается при помощи алебастра установочная коробка и затем подключается механизм розетки или выключателя. Механизм - это собственно то, что покупается в магазине. Смонтированная в одну установочную коробку розетка или выключатель называется "точкой". Розетки и выключатели можно объединять в блоки - до пяти штук. При этом используется специальная декоративная рамка. Чтобы в последствии шпаклевание стен и поклейка обоев не вызывала трудностей, обычно практикуется следующий порядок работ: устанавливаются только коробки, без механизмов (получаются просто круглые углубления в стене с проводами); в районе установочных коробок делается ровная плоскость из гипсового состава. Маляры теперь могут без помех вести широким шпателем со шпаклевкой прямо по коробкам. Пусть даже в них набьется какое-то количество шпаклевки - не страшно. Она без проблем удаляется оттуда при установке механизмов. Зато стену возможно сделать идеально ровной, кстати, не "зашпаклевав" при этом и механизмы. Итак, стены шпаклюются и клеятся обои. После поклейки обоев опять приходит электрик, который прорезает обои в нужных местах и подключает механизмы розеток. Евро… евростандарт… евророзетка Брать пример с Запада затруднительно: непонятно, на какую именно страну ориентироваться. В том, что местные обычаи на этот счет весьма различны, нетрудно убедиться, есть начать обращать внимание на розетки и выключатели в зарубежных фильмах. Так что в первую очередь полагаться следует на свой здравый смысл. Что же касается рекомендаций, следующих из практики эксплуатации, то они таковы. Лучше всего располагать розетки над рабочим столом накухне и розетку над стиральной машинкой в ванной на высоте 110 см от пола. Остальные розетки не стоит делать ниже, чем на 30 см от пола. Все приведенные размеры - до центра розеток или выключателей. Над кухонным столом делают один или два блока по 3-4 точки. Одна из точек блока - выключатель для галогеновых лампочек козырька кухни, остальные - электрические или ТВ розетки. Электрика на кухне Если планируется посудомоечная машина, то важно, чтобы розетка не оказалась прямо за ней, так как нередко эти аппараты придвигаются вплотную к стене. В остальном же место для околопольных розеток можно выбирать достаточно свободно, потому что к ним без проблем можно дотянуться до нее шнуром от прибора, лежащем на полу. Нужно ли делать раздельные розетки под электродуховку и варочную поверхность? Только в том случае, если эти приборы находятся в разных частях кухни. Если же варочная поверхность - прямо над духовкой, как это обычно бывает, то включить в розетку нужно только духовку, а поверхность присоединяется к ней встроенными соединителями. Кстати, неплохой вариант - обойтись вообще без розетки, а кабель, выходящий из стены (с запасом по длине метра два), подсоединяется непосредственно на клеммы духовки или плиты. В случае необходимости прибор можно без проблем выдвинуть для ремонта-осмотра, потянув за ним кабель. Надежность такой системы выше, так как меньше промежуточных соединений. По центру плиты, на высоте не меньше 160 см. обычно устанавливают вывод для вытяжки. Рациональное решение - сделать на этом проводе навесную розетку, как на удлинителе. Вывод с розеткой будет впоследствии закрыт декоративной трубой вытяжки. Бывает, что будущее расположение плиты неизвестно. В этом случае можно вывести провод для вытяжки прямо под потолок и оставить запас в несколько метров. Впоследствии этот провод над шкафами дойдет до трубы вытяжки и в ней спустится вниз. Под потолок выводится провод для галогенок козырька кухни. Электропроводка в ванной комнате В случае подключения светильников через трансформатор следует обратить особое внимание на соединение проводов в цепи низкого напряжения. Соединять провода следует только клеммами - винтовыми или Wago. В простой скрутке контакт довольно скоро может исчезнуть из-за большого тока в низковольтной цепи. Вентиляторы бывают оснащены таймерами задержки (после выключения выключателя работают еще какое-то время), а также могут автоматически включаться при определенной влажности воздуха. Нужно иметь в виду, что такие "интеллектуальные" вентиляторы подключаются через тройной кабель. Про провода В розеточной электропроводке накое соединение перегорает обычно через пару-тройку лет, особенно если используются электро-обогреватели. В месте соединения образуется зеленая труха вместо проводов. Заодно выделяется тепло. Если провода (фазный и нулевой) прижаты друг к другу, да еще заизолированы пластиковой изолентой (которая плавится), то может замкнуть. Если же они лежат свободно, то просто тихо и мирно перегорят, без короткого замыкания. Как и в любом деле, нет правил без исключений. Если через соединение ожидается небольшой и кратковременный ток (например, для дверного звонка), то оно прослужит неопределенно долго. Используются трансформатор типа сварочного, только менее мощный, специальные клещи и защитная маска сварщика. По надежности это, пожалуй, самый лучший способ. Минусы - соединение получается неразборное и работать с этим образование не слишком практично. Можно спаять провода. В случае, если проводка алюминиевая можно даже не пытаться. Для алюминия такая технология довольно сложна и совершенно непрактична. Для медной проводки лучше использовать специальную паяльную пасту. С канифолью - еще больше сложностей. Жидкие флюсы, как правило, содержат едкие вещества, запрещенные ПУЭ к использованию для пайки проводов. Запрещены из-за того, что со временем остатки флюса могут испортить соединение. Возможный выход - смывать флюс спиртом после пайки, но это на любителя. Для толстых проводов (например, для питания электроплиты) хороши специальные соединители, которые в быту называют "орешки". Провода зажимаются между железными пластинами, которые стягиваются четырьмя болтами с гроверными шайбами. Все соединение закрывается пластмассовым корпусом. Для медных проводов приемлемо соединение при помощи "клеммников" - винтовых зажимов, которые продаются в виде блоков по 10 штук. Соединение алюминиевых проводов, когда провод зажимается винтом, очень желательно делать с гроверной шайбой. Дело в том, что алюминий, будучи мягким металлом, довольно быстро вытекает из под прижавшего его винта, и контакт ухудшается. Оптимальным вариантом для соединения проводов при токе до 25 А являет применение зажимов Wago. Строительные экспресс-клеммы Wago (Германия) на основе плоскопружинного зажима позволяют надежно соединять одножильные-маложильные медные или одножильные алюминиевые проводники в любой комбинации без использования инструмента. Они обеспечивают надежный и компактный электромонтаж проводников в распределительных коробках. Клеммы наполнены специальной контактной пастой, которая при подключении алюминиевого проводника автоматически снимает с него окисную пленку и смазывает его для защиты от повторного окисления. Алюминиевые проводники с признаками явного сильного окисления (определяется визуально по темной окраске) следует перед подсоединением очищать механически. Достоинства электрического соединения с помощью экспресс-клемм Wago: Правила использования экспресс-клемм Wago: Метод "скруток" стоит несколько особняком от всех остальных. С одной стороны, об этом вообще не упоминается в ПУЭ. Но с другой стороны, следует признать, что при определенных условиях такие соединения вполне надежны. Например, для однородного соединения (медь с медью, алюминий с алюминием). При относительно небольшом токе (например, для питания люстры). И при достаточной длине скрутки (3-4сантиметра). Но даже совокупность всех трех факторов не позволяет нам рекомендовать этот метод. Полная замена электропроводки во всей квартире занимает, как правило, полторы-две недели. Если график ремонтных работ не позволяет так долго ждать, можно произвести полную замену электропроводки в одной из комнат в течение 2-3-х дней и постепенно начинать отделочные работы. В следующем номере мы расскажем о том, какие материалы нужны для замены электропроводки, где их лучше покупать, как с ними работать и какому производителю отдать предпочтение. Источник информации: Ремонт и строительство Постоянный адрес материала - Как поменять электропроводку |
© 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru | т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо |