Прежде чем браться за обустройство лоджии, нужно представлять фронт работ. Это только кажется, что раз помещение небольшое, справиться с ним будет несложно. Этапы работ: превратить внешнее ограждение (парапет) в надежную стену; установить специальную систему остекления для лоджий; провести гидроизоляционные работы;утеплить лоджию по всему периметру- стены, потолок, пол; решить вопрос обогрева в холодное время года.
На фоне этих крупных задач проводка освещения, обшивка и отделка лоджии изнутри уже не кажутся проблемой. Основой основ останется утепление помещения- только так его можно превратить в полноценный участок жилой площади.
Парапет –"Лицо" лоджии.
Самым слабым звеном обычно оказывается внешнее ограждение лоджии, которое контактирует с улицей, то есть парапет. Он должен пропускать свет и одновременно препятствовать проникновению влаги, шума и холода. Хорошо если парапет из кирпича, распространенный вариант – железобетонная плита, которая тепло сохранению и защите от шума и дождя не способствует. Мало того, заботливые архитекторы под парапетом предусмотрели место для стока, чтобы вода (например ливневая) не скапливалась на полу. Но первостепенная задача- не отводить воду из лоджии, а сделать так, чтобы она туда не попадала. Поэтому, прежде всего, следует как можно тщательнее заделать щели. Например, заложить кирпичом, а если щель узкая - забетонировать.
Следующая задача сложнее - сделать парапет капитальным; на него будет приходиться нагрузка оконного остекления, а эта конструкция имеет внушительный вес.
Сооружение дополнительной внутренней стенки вдоль парапета
Плита, на которой держится лоджия, рассчитана на определенную нагрузку. Если несущая способность балконов в старых домах - от 200 кг/м2, в новых - до 400 кг/м2, то для лоджии граница значительно выше. Сооружая дополнительную внутреннюю стену, нельзя приближаться к крайним пределам, лучше оставить «запас», чтобы избежать аварийной ситуации, то есть обвала. Кирпичные и монолитные дома более «крепкие», но если дом панельный, нужно быть предельно осторожным. В любом случае, прежде чем начинать какие-либо работы хоть на балконе, хоть на лоджии, следует обратиться в ЖЭК, и инженер сообщит точные параметры, допустимые в конкретном здании. Обычно дополнительную внутреннюю стену сооружают из легких материалов: пустотелого кирпича, пенобетонных блоков или плит. Кстати, это очень теплые материалы, и такая «парапетная» стенка, например, из пеноблока (толщина всего 7,5-10 см), будет в 2,5 раза сильнее сопротивляться холоду, чем обычная стена.
Какой должна быть гидроизоляция
-
максимальное водоотталкивание
-
устойчивость к атмосферным и агрессивным воздействиям, то есть к механической, химической и термической нагрузкам
-
экологическая чистота и безопасность
-
термоустойчивость и пожаробезопасность
-
долговечность
-
улучшение или сохранение прочности прилегающей основы, с которой она и будет контактировать
-
газопроницаемость
-
хорошая адгезия (сцепляемость) с материалом - контактером
-
антисептические свойства, устойчивость к микрофлоре
-
невысокая стоимость
Если все-таки балкон, то не обойтись без установки металлической опорной конструкции. Такие конструкции изготавливают фирмы, занимающиеся обустройством лоджий. Конструкцию устанавливают вплотную к парапету и уже на нее опирают систему остекления. Сама конструкция нетяжелая и устанавливается быстро, как все готовое. Правда, у этой опорной системы есть специальные элементы, направленные внутрь лоджии, которые придают ей жесткость. Они довольно крупные, и, выбирая этот вариант, заведомо нужно согласиться с тем, что под ногами по всему периметру лоджии будут находиться своеобразные «порожки». Кроме того, известно, как металл проводит холод. В конструкции металлические элементы всегда являются мостиками, по которым холод пробирается внутрь.
От ветра и дождя
Лоджия - помещение специфическое, открытое ветрам и влаге, хоть и меньше, чем балкон, но достаточно широко, поэтому вначале следует подумать о хорошей гидроизоляции. Условно гидроизолирующие материалы относятся к нескольким классам: битумно-полимерные (мастики, рулонная изоляция); пленочного типа, образующие защитный слой на поверхности основы; изоляция проникающего действия.
Всем известен обычный рубероид на картонной основе, пропитанный строительным битумом, именно его раньше использовали чаще всего. Не потому, что он был таким качественным, а ввиду отсутствия других вариантов. Хлопот он приносил много, а его главным недостатком была недолговечность. Сегодня в ходу «гидроизоляционный полимерно-битумный, модифицированный рулонный (наплавляемый) материал», который напоминает рубероид, но это сходство только внешнее. У этой изоляции совершенно иная основа - прочные, не гниющие, водостойкие стеклово-локнистые (стеклохолст, стеклоткань) или синтетические (полиэстер) материалы с использованием полимерно-битумного вяжущего. Лучшая в этом классе рулонная изоляция с полиэстеровой основой, она «подвижна» и не боится перепадов температур. Однако все эти материалы являются слишком «грязными», требуют от строящих немалого опыта в обращении и используются при обустройстве лоджий разве что в качестве исключения.
Пленочные виды представляют собой обычные полиэтиленовые пленки различной плотности. Отдельного доброго слова заслужила наиболее современная разновидность гидроизоляция - проникающая. Это целая группа материалов как на цементной, так и на полимерной основе. Существует два основных вида: жидкая грунтовка, которую тщательно наносят на поверхность обычным валиком или кистью, и сухая цементная смесь, которую смешивают с водой и используют в виде штукатурки слоем от 2 до 5 мм.
Только гидроизоляции недостаточно, необходима паро- и ветрозащита. В первом случае используют пароизолирующую пленку.
Даже обыкновенная защитит теплоизолирующий слой от избытков влаги и пара и может прослужить до 30-40 лет. Важно соблюдать рекомендации производителя по монтажу и укладке и не путать лицевую сторону с изнаночной (многие пароизоляционные материалы обладают односторонней проводимостью паров, и если стороны перепутать, то утепляемая конструкция превратится в изолированную, что для нее губительно).
Материал должен быть не только «гладко», без пузырей, уложен, но и иметь вентиляционные отверстия. При резком понижении температуры конденсат - нормальное явление, и вентиляционные отверстия помогут с ним бороться. Парозащитная пленка повысит степень защиты еще на порядок. Оптимально для этих целей подходит пленка плотностью 200 мкм.
Проводить монтажные работы с гидроизолирующими материалами рекомендуется только в сухую погоду. Соединение с элементами несущей конструкции осуществляется скобами степлера или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Необходимо учитывать, что водяной пар обладает очень высокой диффузионной (проникающей) способностью, поэтому паробарьер должен создаваться в виде сплошного экрана. На отечественном рынке в настоящее время представлены пароизоляционные материалы, которые можно использовать для создания паробарьера, следующих производителей: JUTA (Чехия), TEGOLA (Италия), ELTETE (Фин- ляндия), MONARFLEX (Дания), ICOPAL (Финляндия).
Ветроизоляционные материалы используются в стеновых конструкциях в качестве наружной защиты. Их задача - не пустить влагу и ветер внутрь слоя утеплителя, не препятствуя при этом выходу из него паров воды.
При выборе ветропредохранения необходимо учитывать, что сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции должно уменьшаться в направлении движения водяного пара (из тепла в холод, изнутри наружу). Ветрозащитный материал монтируют на внешнюю сторону ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции. Полотна предварительно закрепляют нержавеющими (оцинкованными) гвоздями с широкой шляпкой или специальными скобами с шагом 200 мм. Окончательное крепление следует выполнять с помощью бруса сечением 50x50 мм, прибитого оцинкованными гвоздями длиной 100 мм с шагом 300-350 мм. На отечественном рынке в настоящее время представлены пароизоляционные материалы, которые применяются для создания ветрозащитного барьера, следующих производителей: JUTA (Чехия), DUPONT (Швейцария), TEVEK (Финляндия) и др.
Что предпочесть - лист или рулон?
У каждого вида изоляции свои преимущества и свои недостатки. Если речь идет о листовых или рулонных разновидностях, то профессиональные строители используют и то и другое, в зависимости от ситуации. Если площадь лоджии невелика и по форме простая, то можно применять листовые изделия, которые продаются поштучно, поэтому их можно приобрести столько, сколько нужно, для конкретных работ. Но, используя листовые плиты, следует обратить особое внимание на обработку швов - эти слабые места впоследствии могут сыграть злую шутку. Если же утепляться будет не только лоджия, то можно приобрести гибкий материален продается целыми рулонами, а для отдельных небольших работ его покупать невыгодно. Зато у рулонной изоляции есть преимущество, особенно важное, когда работы проводят самостоятельно: она образует сплошной «ковер», в котором получается минимум стыков.
Все швы изоляции должны быть обработаны монтажной пеной или любым другим герметикой! Предпочтительнее те, которые предназначены для наружных работ с максимальными показателями защиты от любого неблагополучного воздействия, в том числе морозо-, гидро- и так далее устойчивые.
Если лоджия выходит на проезжую часть, актуальным будет и вопрос звукоизоляции. В качестве звукоизоляции чаще всего используют плиты из стекловолокна фирм ISOVER и PFLEIDERER, из минеральной ваты - ROCKWOOL и PAROC, а также акустические материалы со слоистой или ячеистой структурой других фирм. Сами по себе эти изделия не спасают помещение от проникновения шума, но, включенные в состав перегородки, способны улучшить ее свойства. На упаковке указан коэффициент звукопоглощения: чем эта цифра выше, тем требуемые свойства лучше.
Материалы могут быть натуральными, например, базальтовая вата, целлюлозная вата, пробковый лист, либо синтетическими - пено-полиэстер, пенополиуретан, пенополипропилен и др. Наиболее долговечна минеральная вата из горных пород (базальтовая). Она огнестойка, паропроницаема и экологически безопасна. Стекловолокно при тех же свойствах более легкое и лучше защищает от шума. Недостаток пенополистирольной звукоизоляции - низкая паропроницаемость, в результате чего движение пара наружу усложняется, и при высокой влажности помещения требуется принудительное вентилирование.
Среди наиболее известных следует назвать звукотеплоизол - многослойное гибкое упругое полотно типа рубероида. Внутри него находится стеклохолст - один из самых высокоэффективных материалов для изоляции ударного шума (один слой материала поглощает до 23 дБ ударного шума). Метод укладки - наплавление (благодаря продукции ISOVER можно добиться звукоизоляции до 61 дБ).
Еще один современный материал, который появился на отечественном рынке всего пару лет назад, - NFAF, помимо всего прочего, в нем сочетаются качества шумопоглотителя и гидроизоляции.
Подбор звукопоглощающих материалов, расчет их количества и толщины, а также величины воздушной прослойки лучше поручить специалисту. Лишь в этом случае эффективность звукоизоляции помещений при вложенных средствах будет максимальной
