 | Самодельный прицеп, садовая тележка, тачка. Как сделать прицеп или тележку из простых материалов
Тип информации:
Дата:
Регион:
Отрасль:
Специализация:
Ведя активную сельскую жизнь, я обнаружил острую недостачу садовой тележки среднего размера. Побольше садовой тачки, но меньше автомобильного прицепа или прицепа к вездеходу. Она должна быть достаточно емкой, но такой, что бы можно использовать «одну человеческую силу» для ее перемещения в загруженном состоянии. Дело в том, что все готовые садовые тачки ориентированы исключительно на сыпучие материалы. Например, песок, землю, щебень и т.п. Попробуйте в них перевезти, скажем, скошенную траву, сено, дрова. Да в охапке руками или на вилах больше унесешь, чем в этом убогом корыте!
Конструкция тачек тоже очевидно не менялась веками. Все тачки предназначены для движения по твердому покрытию. Обычно для них устраивались специальные дорожки из тёса, поэтому катить одно колесо по твердому покрытию легко и просто. В саду с твердым покрытием, особенно после дождя или весной – откровенная напряженка. Поэтому одноколесная тачка для садового участка вещь практически бесполезная. Только мучиться, а не работать. Двухколесная тачка, несомненно более удобна, но и она имеет свои недостатки. Во-первых, она ориентирована на то, что ее надо толкать, а не тянуть. (Кстати, тянуть одноколесную тачку вообще проблематично). Тянуть ее конечно можно, но ручки не слишком длинные и всегда есть вероятность получить себе по пяткам ножками тачки.
Во-вторых, расположение кузова (корыта) на раме весьма далеко не оптимальное. Ощущение такое, что те, кто сконструировал эти тачки, сам к ним даже не прикасался, а если и прикасался – то исключительно в пустом виде. Ну понятно если тачки эпохи начала индустриализации. Там все обуславливается дешевизной, простотой, массовостью изготовления на месте. Пара «оглоблей», соединяющихся на оси колеса, на оглоблях дощатый ящик. «Лелик, это же не эстетично!» - «Зато дешево и практично». Но зачем же эту убогую конструкцию так тупо тиражировать, но в современных материалах – алюминии, стальных тонкостенных трубках, пневматических колесах. Рассмотрите их внимательно на «развалах» и обратите внимание на расположение корыта на оглоблях-ручках. Даже школьник понимает, что центр тяжести груженого корыта должен располагаться как можно ближе к оси колес(а). Что бы именно колесо и воспринимало всю тяжесть груза. А человеку лишь оставалось поддерживать равновесие и баланс, ну и толкать – тянуть. Ручки – это же рычаг! И чем больше соотношение плеч этого рычага от оси до ручек и от оси до центра тяжести корыта, тем легче человеку. А если корыто стоит далеко от оси и колесо сильно вынесено вперед – такая тачка просто руки оторвет. Вобщем, нет гармонии в этом мире…
Итак, готовые тачки меня не устроили и я решил сделать тележку самостоятельно. Надо сказать, это не первый мой опыт в изготовлении подобных «транспортных средств». Я уже сделал и садовую тачку , и прицеп для вездехода – квадрацикла. Они по прежнему в эксплуатации. Но тележка маловата, а прицеп – великоват и не очень поворотлив, особенно в саду или роще. Нужно что то среднее.
Проект самодельной тележки.
Для изготовления решено использовать самые простые и доступные материалы – деревянные бруски, доски, резьбовая шпилька, обрезки трубы, фанера. Колеса – покупные (удалось купить недорого на распродаже). Размер – примерно длиной метр или чуть больше, шириной – 60-80 см. Конструкция рамная (рама деревянная). Все это немного утяжеляет конструкцию, но зато отсутствуют сварочные работы и делает тележку очень дешевой и ремонтопригодной.
Ось тележки располагается примерно по центру кузова, но с небольшим смещением (10-15% длины) в сторону противоположной от предполагаемой ручки или дышла. Благодаря достаточной длине кузова груз можно расположить и строго на оси, и с той или иной ее стороны.
Изготовление тележки.
Изготовления я начал с оси. Диаметр отверстий в подшипниках колес – 20 мм. Поэтому в качестве оси используется резьбовая шпилька М20. Ее отрезки вставлены в отрезок трубы-«дюймовки» (25 мм) и прихвачены сваркой. Колеса надеваются на оси и через шайбы и гроверы фиксируются гайками. Если будут проблемы с откручиванием гаек, придется сделать отверстия в шпильках под шплинты. Или использовать самоконтрящиеся гайки.
В соответствии с проектом и по размерам оси сделана деревянная рама из брусков 40 х 100 мм. Бруски отобраны с минимальным количеством сучков, без трещин. Бруски протравлены в растворе медного купороса в качестве защиты от гниения, лет на 10-15 хватит. Крепление брусков друг к другу – саморезами и с использованием клея. Основная несущая балка сделана в виде тавра. Но это обусловлено не требованием прочности (ее и так хватает), а исключительно удобством крепления оси. Ось будет крепиться к балке стальными скобами, предназначенными для фиксации труб диаметром 25 мм. Но к оси можно было бы приварить и уголок с отверстиями.
К балке крепятся два продольных бруска, обеспечивающих жесткость кузова. На торцах – поперечные бруски. Длина кузова получилась 120 см, а ширина – 80 см. При этом колеса оказались под кузовом и не выступают за габариты. Кузов конечно оказался немного приподнятым, но учитывая небольшой диаметр колес, это некритично. Зато у конструкции нет выступающих по бокам элементов.
Кузов делается из фанеры. Лист вырезается по размерам рамы. Удобно использовать т.н. строительную фанеру с листом 122х244см. Отходов попросту нет. Но для того что бы кузов служил долго, фанера покрыта листовым железом (0,5 мм). При креплении металла к фанере использованы саморезы с потайной головкой. А что бы они не выступали над поверхностью, метал не зазенкован вокруг отверстий, (из-за малой толщины), а продавлен с помощью специально заточенного под конус толстого болта. Это позволит без проблем «скрести лопатой» по дну кузова. А это не маловажно для очистки кузова, так как предполагается перевозка всего, в т.ч. всяких «говн».
В качестве бортов я использовал имеющиеся у меня пару дополнительных бортиков от старого прицепа, валявшихся невесть сколько времени без дела. Собственно их длина (120 см) и определила длину всего кузова. Крепятся они к кузову саморезами. Пришлось добавить пару брусочков, что бы кончики саморезов не торчали из дна кузова по краям. Дополнительный бонус при использовании этих бортиков – наличие на них всяких петелек и крючков. Разумеется, не будь их – борта можно было бы сделать из доски – дюймовки, 25 х 150 мм. Из нее, кстати, сделаны торцевые борта.
Крепление оси к центральной балке осуществлено 5-ю специальными скобами и саморезами.
Для того, что бы тележка сохраняла горизонтальное положение, сделал упор типа «щеколда». Простота сочетается с эффективностью - управлять ею можно ногой перед началом движения или в конце его. Что бы упор не сложился самостоятельно, он фиксируется не в вертикальном положении, а уже после «нижней мертвой точки», упираясь в металлический уголок. Взявшись за ручку тележки, ногой поднимаю упор – и только вперед. Хочешь тяни, хочешь толкай.
Кстати в качестве ручки я использовал трубку - часть какого то старого металлического складного стула. Можно конечно сделать и дышло, или деревянную ручку.
Грузоподъемность тележки, я думаю около 200-250 кг. Я ставил на нее бочку и наливал ее водой. При этом перемещал тележку хоть и с усилием, но вполне приемлемым. (Попробуйте-ка на «стандартной» тачке прокатить бочку воды…)
Вообще говоря, это не конечный вариант конструкции. В дальнейшем я планирую добавить третье, управляемое колесо. И по возможности – оснастить его электроприводом. Таким образом получится такой садовый «муравей» - самоходная тележка локального радиуса действия. И перемещать грузы по участку можно будет без больших усилий.
Источник информации:
| |
|  |
