Инфотека - каталог популярной и научно технической информации, статьи, обзоры, пресс релизы, нормативные акты, СНИПЫ, ГОСТЫ. Строительство, недвижимость, строительные и отделочные материалы.

Построить дом из пенобетона

Актуально Обратите внимание! Рекомендуем Инвестиции в Ваш бизнес Бесплатный сайт и хостинг Специализированный рейтинг Строительства и Недвижимости Подписка на необходимые Вам разделы сайта Продвижение Вашей продукции и услуг Оперативная доставка информации. 350 000 подписчиков Оперативные новости Строительства и Недвижимости на Вашем сайте Более 6 000 аналитических отчетов у Вас на сайте. Добавить новость Вашей Фирмы Обсуждения, мнения, комментарии. Актуальные темы на Форуме портала

              Постройка любого дома начинается с фундамента. Участок нам достался не самый лучший. Мелкий песок, образующий плывуны в зоне грунтовых вод, залегающих почти под поверхностью. После долгих раздумий решились заложить сплошной плитный фундамент. Вариант не самый дешевый, но для нас он явился оптимальным. Удалось построить его с минимально возможными затратами без привлечения рабочих со стороны.

              ШАГ ПЕРВЫЙ
              Фундамент
              После грубой работы бульдозера, снявшего растительный слой, производим выравнивание котлована вручную. С помощью обыкновенных совковых лопат, рейки и уровня получена ровная горизонтальная поверхность.
 
              ФундаментНа выровненном ложе котлована из брусков сколочены "лестницы" - основа будущей опалубки.

               К внутренним сторонам "лестниц" вертикально прибиваются доски, образуя т.н. "песочницы". Промежутки между ними образуют ребра жесткости с нижней стороны фундаментной плиты, на которые опираются несущие стены.

 
              "Песочницы" заполняются крупным песком, который обильно поливается водой.
Затем песок тщательно трамбуется. В результате получается очень плотная поверхность, на которой обувь не оставляет отпечатка.
Уплотненный песок закрывается толстой полиэтиленовой пленкой, которая крепится к доскам степлером. В жаркую погоду пленка становится эластичнее и хорошо натягивается.

              По периметру лестниц вертикально вкапываются стойки опалубки.
Наружная опалубка из досок прибивается к стойкам, которые дополнительно укрепляются подкосами. Верх опалубки выравнивается строго по уровню.

              Готовая опалубка обивается изнутри пергамином. Под несущие стены (в промежутки между "песочницами" и по периметру) укладываются арматурные каркасы.
 
              По разметке раскладываются арматурные прутья нижней решетки и привязываются к каркасам проволочными скрутками. К связанной нижней решетке проволокой крепятся т.н "лисички" (проставки), к которым затем крепится верхняя арматурная решетка с шагом 20 см.

              Наконец прибывает бетон. Укладка из "миксера" происходит быстро и без особых проблем. Марка и подвижность бетона определены в договоре с растворным узлом.

              Бетонную смесь равномерно распределяют по опалубке. Горизонтальность поверхности определена бортами опалубки. Выравнивание поверхности бетона деревянной рейкой. Фундаментная плита получается ровной и прочной.

             ШАГ ВТОРОЙ
              Подвал

              Первыми укладываются угловые пеноблоки, нижнюю сторону которых смачивают водой для лучшего сцепления с раствором. На верх первого ряда кладки для защиты от капиллярной влаги наносится растворная гидроизоляция, гидроизоляционный состав наносится в несколько слоев. Перед нанесением следующего слоя предыдущий тщательно увлажняется.

              Дальнейшая кладка ведется на клеевом растворе. Все компоненты тщательно дозируются. Сухая клеевая смесь засыпается в воду. Перемешивать клеевую смесь с помощью электродрели лучше в пластиковом ведре - легче отмывается, да и меньше гремит.

 
              Сначала смесь наносится на горизонтальную поверхность, а затем на вертикальную.
Очередной блок укладывается на место и выравнивается по горизонтали и по шнуру.
В кладке наружных стен циркуляркой с твердосплавным диском делаются два параллельных пропила глубиной около 5 см.

              С помощью зубила и молотка серединка между пропилами выламывается и очищается от осколков.Над канавками вывешиваются арматурные прутья, свариваемые на углах.
              Сваренная арматура фиксируется прокладками из щебня в центре канавки, заполняемой цементным раствором.

              Для оконных и дверных перемычек свариваются небольшие арматурные каркасы.
Из узких блоков над проемом склеивается "коробочка", в которую укладывается арматурный каркас. Коробочка заполняется бетонным раствором высокой прочности.
              Резка блоков легко осуществляется электроножовкой типа "аллигатор".
При работе в одиночку для устройства стен подвала потребуется примерно три недели.

              ШАГ ТРЕТИЙ
              Армированный пояс

              Арматурные каркасы для железобетонного пояса изготавливаются непосредственно на стене. Готовые каркасы имеют слишком большой вес, чтобы их поднимать в собранном виде. Нарезанные в размер арматурные прутья укладываются на деревянные шаблоны поверх стены. Каркасы поочередно свариваются и выравниваются по осям и по горизонтали. В местах пересечений и стыков каркасы дополнительно скрепляются сваркой с помощью уголков. Особенно тщательно скрепляется арматура в угловых стыках стен.

             Циркулярной пилой с твердосплавным диском на пенобетонном блоке делаются направляющие надрезы с обеих сторон.. Затем используем электропилу-аллигатор, полотно которой точно идет по направляющим пропилам от циркулярки.Таким образом из одного полномерного блока получаем несколько узких «дощечек».

              Полученными «дощечками» с обеих сторон обкладываем уложенные на стенах арматурные каркасы, получая своеобразное корыто.. Несъемную опалубку для несущей колонны в подвале изготавливаем на месте из обрезков пенобетона. Склеиваем из них коробочку, фиксируем струбцинами и заполняем бетоном.

              Для изготовления опорной промежуточной стенки в подвале в фундаментной плите по разметке сверлятся отверстия для закладки арматуры. В подготовленные отверстия на значительную глубину забиваются вертикальные арматурные стержни, к которым подвязывается горизонтальная арматура.

               Специальным крючком с трещоткой вязать арматуру очень легко и быстро, с этим справляется даже ребенок. Арматурная решетка устанавливается строго по отвесу и закрепляется от смещения стяжками из проволоки и деревянными клиньями. К установленным в торцах брускам, определяющим толщину стенки, попарно прибиваются доски опалубки, защищенные полиэтиленовой пленкой от соприкосновения с бетоном. Бетон укладывается между досками и трамбуется. Пленка предохраняет бетон от быстрого высыхания и обеспечивает гладкую поверхность стены.

              В проемах к боковым сторонам гвоздями прибиваются опорные бруски для опалубки перемычек. На опорных брусках устанавливаются деревянные кружала - горизонтальная опалубка из «сороковки». Кружала соединяются с опорными брусками гвоздевым соединением через промежуточный брусок. Так проще впоследствии производить распалубку. С боков крепятся щиты, предохраняющие узкие блоки обкладки от смещения во время бетонирования. Кладка из узких блоков-«дощечек» завершает сооружение опалубки перемычек.

              Все подготовительные работы завершены. Наступает черед укладки бетона. Готовим его самостоятельно в бетоносмесителе. Готовый бетон укладывается в несъемную опалубку по периметру стен. Блоки опалубки предварительно увлажняются для лучшего сцепления с бетоном. Поверхность уложенного бетона выравнивается на уровне верха блоков опалубки и тщательно заглаживается. Промежуточная стенка в подвале также полностью забетонирована. Ее верх выведен на одну отметку с верхом остальных стен.

Источник информации: Prorem