Как самому сделать выгребную яму
Тип информации:
Дата:
Регион:
Отрасль:
Специализация: ,
Многие участки, предназначенные для строительства, либо садовые участки, располагаются вдали от канализационных коллекторов. У владельцев таких участков возникает резонный вопрос — как избавиться от бытовых сточных вод?
Есть несколько типов сооружений, которые позволяют это сделать. К таким сооружениям относится и выгребная яма. Выгребная яма представляет собой колодец, глубиной не менее двух метров, с забетонированным дном и каменными стенками. Наиболее удачной формой для такого сооружения считается круглая форма, так как нагрузки от давления грунта на стенки колодца распределяются по касательной. Однако выложить круглый колодец довольно сложно, особенно неподготовленному каменщику. Поэтому в основном используется прямоугольная или квадратная форма.
Сточные воды, попадая в колодец, подвергаются химической реакции, благодаря анаэробным бактериям. При этом происходит уменьшение объема с выделением газа, сточные воды в верхней части заметно осветляются, а в нижней части выгребной ямы образуется ил.
Размещение выгребной ямы на участке
При планировании размещения выгребной ямы на участке нужно учитывать требования СНиП 30-02-97, в которых регламентировано размещение уборной от жилого строения не менее двенадцати метров, расстояние от очистного сооружения до забора не менее одного метра.
Определение размеров сооружения
Для того, чтобы определить размер будущего сооружения, нужно знать сколько людей будет постоянно проживать в доме. Ориентировочно, семья из трех-четырех человек в месяц наполняет объем порядка двенадцати кубов.
Для примера будет рассчитываться выгребная яма размером 3х2 метра и глубиной 3 метра, при этом ее объем составит 18 кубов.
Подсчет необходимых материалов для строительства
Дно ямы необходимо забетонировать, а стенки можно выложить из шлакоблока или кирпича, либо отлить из бетона. Также потребуется забетонировать перекрытие над выгребной ямой и выложить небольшой люк из кирпича, чтобы иметь возможность очистки ассенизационными машинами.
Подсчитывая объем материалов для бетонирования нужно учитывать, что щебня необходимо столько же, сколько кубометров бетона. Пропорция для изготовления бетона для таких работ следующая — 6 частей щебня, 4 части песка, 1 часть цемента, вода по необходимости.
При подсчете количества материалов для стен выгребной ямы, нужно учесть толщину дна, а также, то, что перекрытие нужно сделать на 30-40 сантиметров ниже уровня почвы, чтобы потом засыпать его землей во избежание замерзания сточных вод. Исходя из этого, отнимаем от общей высоты 300 см толщину дна, равную 10 см, толщину перекрытия, равную 15 см и 40 см верхнего слоя почвы.
Полученную высоту 235 см делим на толщину кирпича или шлакоблока, учитывая при этом толщину шва. Таким образом, получаем количество требуемых рядов.
Материалы, требуемые для строительства выгребной ямы из шлакоблока:
- Шлакоблок — 240-250 шт;
- Цемент — 250 кг
- Щебень — 1,2 м3;
- Песок — 0,8 м3;
- Вода — 1 м3;
- Арматура диаметром 12 мм — 35 м;
- Кирпич — 48 шт;
- Вязальная проволока.
Инструменты, которые потребуются для строительства:
- Рулетка;
- Колышки для разметки;
- Лопата;
- Ведра;
- Бетономешалка;
- Кельма;
- Строительный уровень;
- Плоскогубцы;
- Трамбовка.
Подготовительные работы
Вокруг строительной площадки нужно соорудить предупредительное ограждение, чтобы кто-нибудь случайно не упал в яму. Для этого можно использовать сигнальную ленту в красно-белую полоску, натянутую на столбики высотой не менее полуметра.
После того, как все материалы подготовлены и размещены поблизости от участка, можно приступать к разметке сооружения на местности. Планируемый участок нужно очистить от сорняков, выкорчевать старые деревья. Затем нужно колышками наметить размер выгребной ямы. Промерять еще раз стороны прямоугольника, чтобы они соответствовали заданным размерам и диагонали, чтобы углы были прямыми.
После того, как все материалы подготовлены и размещены поблизости от участка, можно приступать к разметке сооружения на местности. Планируемый участок нужно очистить от сорняков, выкорчевать старые деревья. Затем нужно колышками наметить размер выгребной ямы. Промерять еще раз стороны прямоугольника, чтобы они соответствовали заданным размерам и диагонали, чтобы углы были прямыми.
После разметки можно начинать копать. Верхний плодородный слой почвы, примерно полметра, складировать неподалеку от ямы, но так, чтобы он не мешал дальнейшему строительству. Эту землю можно будет использовать для обратной засыпки.
Копать нужно, пока не будет достигнута необходимая глубина.
Бетонирование дна ямы
Дно необходимо тщательно уплотнить трамбовкой, после этого можно заливать бетон. Бетон для такого сооружения можно изготавливать в следующей пропорции — 6 частей щебня, 4 части песка, 1 часть цемента. Вода добавляется до тех пор, пока бетон не приобретет такую густоту, когда каждый камешек будет полностью погружен в раствор.
Готовый бетон выливается на дно ямы и разравнивается. После того как дно забетонировано, его необходимо оставить на семь дней, чтобы бетон набрал 80 % марочной прочности. Если стоит летняя жаркая погода, то поверхность бетона нужно смачивать водой по мере высыхания.
Следующий этап — стены
После того, как бетон затвердел, можно выкладывать стены выгребной ямы. Ряды кирпича или шлакоблока выкладываются с перевязкой, в верхней третей части ямы несколько шлакоблоков кладется на бок, через эти отверстия отфильтрованная вода будет уходить в почву.
Перекрытие
Когда выложены все ряды шлакоблока, по периметру ямы почва откапывается еще на 20 см с каждой стороны. Это делается для того, чтобы плита легла не только на стенки ямы, но и на землю, что даст ей дополнительную опору. В качестве несъемной опалубки для заливки плиты можно использовать листы профнастила. Они дадут дополнительную жесткость плите и удобны в использовании. Снизу, со стороны ямы, профнастил фиксируется досками и столбами. Также опалубка делается по периметру люка.
После установки опалубки укладывается арматура в перпендикулярных направлениях с расстоянием между ними 100-150 мм. В местах пересечения куски арматуры связываются друг с другом вязальной проволокой. Теперь можно заливать перекрытие. Бетон готовится в такой же пропорции, как и для пола. Во время заливки бетона его необходимо штыковать, чтобы он лучше заполнил сетку из арматуры. После того как бетон покроет всю площадь перекрытия, арматурную сетку необходимо немного приподнять, чтобы арматура находилась полностью в бетоне.
Дальше бетон заливается до нужной толщины перекрытия. После заливки оставляем бетон набирать марочную прочность, сто процентов которой он достигнет через 28 дней. Рекомендации для летнего периода такие же, как и при бетонировании дна.
Завершающие работы
После того, как бетон застынет, можно убирать опоры опалубки и выкладывать стенки люка из кирпича. Затем стенки с внешней стороны нужно оштукатурить и промазать битумом, чтобы атмосферная влага не попадала в выгребную яму. Осталось только засыпать обратно землю и разровнять ее.
Источник информации:
| |
| 
