Сооружение камина. Необходимые инструменты и строительные материалы. Статья Россия Стройматериалы ЖБИ, дорожные и кладочные материалы Инфотека

              С чего начинается сооружение камина?

             С определения габаритов камина в плане помещения. О закладке камина лучше всего подумать заранее, пока дом еще не построен: тогда его вместе с дымоходом можно встроить в стену. Следует учесть, что средний камин весит около тонны, поэтому в доме с деревянными перекрытиями следует возводить либо отдельный фундамент, либо бетонное основание. Еще одно преимущество закладки камина одновременно с домом – возможность поставить его именно там, где захочется. Лучше всего располагать камин у торцовых стен, хорошо и в углу – у внутренних, и совсем нехорошо – против стен с окнами: при недостаточном уплотнении окон возрастает подсос воздуха, увеличивается воздухообмен, и в результате появляются сквозняки. Задняя стенка и труба могут при длительной топке сильно нагреваться, поэтому в доме с деревянными стенами и крышей нужно позаботиться о противопожарных мероприятиях. Для камина подойдет любая комната: гостиная, спальня, столовая, кабинет, бильярдная. Главное, чтобы она была достаточно большой (не менее 20 м2) и хорошо проветривалась. Ведь для горения нужно много воздуха: в маленьком каминном зале будет слишком душно и жарко.

               Какие материалы необходимы для сооружения печи или камина?

               Кирпич. Его необходимо считать поштучно, причем каждое неполное изделие считается как полный кирпич. Для страховки лучше добавить 10% кирпича на бой и заводской брак. Можно использовать и старый кирпич из разобранных печей, но он должен иметь четкие грани и быть очищен от старого раствора. Песок. Он должен иметь крупность зерен в пределах 0,2-1,5 мм. Пыль, мусор и посторонние включения необходимо удалить тщательным просеиванием. Глина. Лучше всего использовать синюю (кембрийскую), сухую или комьями. Но если есть опыт применения местных печных глин, можно использовать и их. Цемент. Обычный фасованный (портландцемент), марки 300-400. Щебень. Для бетона фундамента – фракции 2-6 см. Кроме того, необходимо приобрести дымовую заслонку и 10-12 арматурных стержней диаметром 8-10 мм и длиной 700 мм.

               Можно ли использовать обычный кирпич для сооружения печи?

               Прежде следует определиться с формой и видом кирпича, применяемого для кладки печей и печей-каминов. Как известно, размеры обычного (стандартного) кирпича составляют 250х120х60 мм. Самая большая плоскость (250х120 мм) называется постель. Боковая плоскость (250х65 мм) – ложок. Торцевая (120х60) – тычок. Для кладки печей используется полнотелый красный (керамический) кирпич. Он должен быть хорошо обожжен, без недожога (рыжий, крошащийся) или пережога (малиновый, звенящий). По возможности топку следует выкладывать из огнеупорного (шамотного) кирпича. Но при этом следует учитывать, что керамический и шамотный кирпич имеют различные коэффициенты температурного расширения и перевязывать их недопустимо, т. к. это может, в конечном счете, привести к разрушению печи.

               Какие инструменты нужны для возведения печи или камина?

               Поскольку работы предстоят не только кладочные, но и земляные, а также плотницкие, набор инструментов достаточно разнообразен:

             С чего начинается возведение печи (камина)?

              С определения места закладки фундамента. Под печь или печь-камин он должен быть самостоятельным, никоим образом не связанным с фундаментом дома. В том случае, когда оба фундамента располагаются в непосредственной близости, между ними следует устроить песчаную засыпку толщиной не менее 50 мм. Кроме того, необходимо соотнести ось будущей дымовой трубы с расположением несущих конструкций дома, чтобы труба при возведении не попала в потолочные балки или стропила. Поскольку основную нагрузку создает именно дымовая труба, ее необходимо расположить ближе к центру фундамента. Это предотвратит несимметричность загрузки и, как следствие, возможную неравномерность осадки фундамента. В некоторых случаях выполняется самостоятельный фундамент под так называемую «коренную» дымовую трубу.

                Как рассчитывается конструкция фундамента?

                 Все зависит от габаритов печи (или камина) и характеристик основания (грунта), на котором фундамент располагается. Его параметры в плане должны превышать размеры печи (камина) примерно на 6-7 см с каждой стороны. Глубина заложения фундамента – показатель довольно серьезный и во многом определяющий долговечность всего сооружения. На сухих и песчаных грунтах она обычно не превышает 60-80 см. На пучинистых же грунтах, несмотря на повышенный расход материалов, фундамент все же стоит заложить ниже глубины промерзания (в условиях Московской области – 145-170 см).

                Котлован и опалубка – каковы соотношения их размеров?

                Первым делом копается котлован необходимой глубины с размерами в плане на 10-15 см больше, чем будущий фундамент. Если котлован не затекает грунтовой водой и сохраняет вертикальность стенок (не осыпается), можно приступать к закладке фундамента. На дно котлована укладывается слой щебня толщиной 10-15 см и уплотняется ручной трамбовкой, после чего уровнем проверяется его горизонтальность. Затем изготавливается деревянная опалубка. Она представляет собой ящик без дна с размерами в плане, соответствующими размерам фундамента, и необходимой высоты. Внутренние поверхности опалубки следует гидроизолировать рубероидом или обмазкой горячим битумом.

               Опалубка установлена. Можно ли укладывать бетон?

               Да. В большинстве случаев под печь или камин устраивают бутобетонный фундамент. Возможны два варианта выполнения работ. Пролив первый ряд камня, можно на этом остановиться и, сделав перерыв на одни сутки, уложить следующий ряд, который также пролить раствором (и так далее, с разрывом в сутки). Если же объем фундамента относительно невелик, и есть возможность сразу получить необходимое количество товарного бетона, работу можно выполнить за один день. Фундамент не доводится до уровня чистого пола примерно на 6-7 см. Верхний обрез проверяется уровнем на горизонтальность, выравнивается, заглаживается и закрывается полиэтиленовой пленкой. Примерно через неделю (в зависимости от погодных условий) фундамент готов к возведению кладки.

               Иногда рекомендуют фундамент в виде железобетонной плиты. В чем его преимущества?

               Устройство фундамента в виде мелко заглубленной железобетонной плиты мотивируется заметным уменьшением расхода материалов и объема земляных работ. Подобный фундамент представляет собой уложенную на грунт (растительный слой необходимо удалить) плиту толщиной 12-15 см, армированную в нижнем слое. При этом, чем больше площадь плиты, тем надежнее все сооружение.

               Почему для печи чаще всего применяется бутобетонный фундамент?

              Дело в том, что на тяжелых влажных глинистых и суглинистых основаниях плита, даже весьма значительной площади, вряд ли уравновесит силы морозного пучения, возникающие при промерзании грунта. Более того, даже на сухих и песчаных грунтах возможны определенные сезонные подвижки фундамента. Поэтому для обеспечения большей устойчивости фундамента и увеличения срока службы печи, имеет смысл пойти на незначительное увеличение расхода материалов и объема работ. Можно предложить такое решение: под фундаментной плитой предварительно выполняется некоторое количество свай, на которые опирается сама плита.

              Насколько усложняется процесс возведения печи, если решено установить сваи?

              Расход материалов и трудозатрат увеличится незначительно. Для устройства свай необходимо обычным ручным буром пробурить цилиндрические ямы диаметром 20 и глубиной 100 см. На дно ям насыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной 10-15 см. Затем из рубероида следует свернуть трубки (которые будут служить опалубкой) и вставить их в ямы, после чего уложить бетон до отметки низа плиты. Конечно, заметно увеличивается время строительства: фундаментную плиту можно устраивать только по прошествии примерно 10 дней.

              Как выполняется верхняя гидроизоляция фундамента печи?

              Вне зависимости от конструкции по верхнему обрезу фундамента устраивается гидроизоляция в целях защиты от проникновения грунтовой влаги к кирпичным конструкциям печи. Для этого на фундамент укладывается два слоя рубероида, промазанного горячим битумом.

               Как приготовить раствор для кладки печи?

               Кирпичная кладка собственно печи или камина ведется на глинопесчаном растворе. За два-три дня до начала работы глину необходимо замочить, залив водой в соотношении 1:2 для сухой глины или 1:1 – для влажной. Периодически раствор перемешивают, при необходимости добавляя воду, до получения однородной пульпы консистенции жидкой сметаны. При этом следует учитывать, что чем жирнее глина, тем на больший срок ее необходимо замачивать. Дополнительно повысить плотность раствора можно путем включения в его состав цемента из расчета 1 (цемент) : 9 (песок).

               Для чего нужно настаивать в воде песок?

               Перед использованием песок предварительно «отмучивают», т. е. настаивают несколько дней в воде, периодически меняя ее, пока вода не станет прозрачной. В процессе «отмучивания» из песка удаляются пыль, грязь и илистые включения. После окончания этого мероприятия песок необходимо просушить и тщательно просеять.

              Как проверить готовность раствора?

              Он должен обладать необходимой пластичностью: не растекаться под воздействием собственного веса. Также раствор должен легко расстилаться и не рассыпаться на отдельные части. Проще всего проверить его качество можно следующим образом. Кельмой зачерпывается и укладывается на ряд кирпича некоторое количество готовой смеси. Если раствор прилипает к кельме – он слишком жирный, поэтому необходимо добавить песка и воды. Плохо расстилается – слишком тощий, т. е. следует положить больше глиняной пульпы. Поэкспериментировав с несколькими замесами, можно точно определить необходимое соотношение имеющихся исходных ингредиентов.

              Как производится околка кирпича?

               В процессе кладки печи-камина приходится использовать не только целые кирпичи, но и их доли. На порядовках (подробные чертежи, по которым ведется кладка) эти доли имеют свои условные обозначения. Производить околку кирпича следует очень аккуратно. Небрежность ведет к его порче и, как следствие, к необоснованному повышению расхода материала. Прежде чем приступать непосредственно к околке, необходимо с помощью линейки и угольника произвести разметку по всем плоскостям кирпича. Затем по нанесенным разметочным линиям заостренной частью кирочки в кирпиче прорубают канавки глубиной около 2 мм. После этого, держа кирпич на весу, кирочкой наносят легкие удары вдоль канавок. И, наконец, все так же держа кирпич на весу, резким ударом по его ребру производят околку. При необходимости такой же удар наносят и по второму ребру. Плоскость скола, как правило, не получается достаточно гладкой, поэтому ее необходимо дополнительно обработать. Крупные неровности удаляются кирочкой, мелкие – шлифуются наждачным камнем или другим кирпичом. Впрочем, вышеописанные технологические приемы уже устарели. Сегодня многие специалисты успешно используют для этих целей углошлифовальные машины (так называемые «болгарки»).

               Иногда на углах кирпича образуются сколы. Нужно ли обращать на это внимание?

               Кирпичи со сколами в углах, образованных ложковой и тычковой плоскостями, необходимо выбраковывать. Объясняется это тем, что в процессе кладки эти полости заполняются толстым слоем раствора, который при топке печи выкрашивается, образовывая тем самым сквозные дыры в кладке. Негерметичность же кладки приводит к проникновению в отапливаемое помещение угарного газа, что может закончиться весьма плачевно.

                Что еще может повлиять на прочность кладки?

                Следует иметь в виду, что в теле кирпича есть множество пор, через которые он активно высасывает воду из кладочного раствора. Обезвоженный же раствор теряет необходимую пластичность и в дальнейшем перекаливается в процессе эксплуатации печи. В результате уменьшается плотность швов и прочность кладки, в печи появляются щели и сквозные отверстия. Во избежание этого, каждый кирпич следует перед укладкой погрузить на некоторое время в емкость с водой. Когда он наберет необходимое количество влаги (об этом свидетельствует прекращение бурного выделения пузырьков воздуха), можно пускать кирпич в дело.

               Существуют ли какие-то особые тонкости в процессе кладки печи?

               В большинстве случаев кладку простейших печей и каминов ведут «в половину» или «в четверть» кирпича. Первый вариант проще, поэтому предпочтительнее. Ряды и углы кладки необходимо перевязывать. Кладочный раствор расстилается мастерком слоем в 5 мм сразу на весь ряд и выравнивается. При укладке каждого последующего в ряду кирпича на его торцевую грань также наносится раствор. Подготовленный кирпич помещают на слой раствора, прижимают к соседнему и «осаживают» (вдавливают рукой или пристукивают рукояткой кельмы). Здесь следует заметить, что в процессе кладки топливника расстилать раствор лучше не кельмой, а рукой. При этом появляется возможность почувствовать на ощупь и удалить мелкие камушки, комки глины и прочие твердые включения, что повысит однородность раствора и качество кладки.

                Отличаются ли между собой наружная и внутренняя стороны кладки печи?

                 После укладки 4-5 рядов раствор, выдавленный из швов, подрезают, т. е. снимают мастерком, а внутренние поверхности печи вдобавок к этому затирают мокрой тряпкой. Последняя операция очень важна, т. к. при эксплуатации печи внутренние наслоения раствора осыпаются и могут уменьшить площадь дымоходов или вовсе закупорить их. По этой же причине нельзя оштукатуривать печь изнутри.

                Как выложить арочное отверстие камина?

                Портальное отверстие камина, как правило, перекрывается кирпичными перемычками разных типов (клинчатые, сводчатые, арочные). Все эти перемычки устраиваются по специальной опалубке (кружалу). Работа начинается с закладки пят, конфигурацию которых Вы определите по выбранному кружалу, а его, в свою очередь, по желаемому очертанию свода камина. Кружало подпирают временными подпорками. После опорных пят на кружало устанавливают замковый (центральный) кирпич, затем кладку ведут одновременно с двух сторон. Криволинейные поверхности сводов и дымосборника камина выкладывают постепенным напуском кирпича не более 6 см. Примите к сведению – все ответственные участки кладки камина сначала складывают насухо, и только потом на растворе.

              Печная труба выходит на крышу. Как гидроизолировать стык?

               Отверстие дымовой трубы должно быть укрыто от осадков. Для этого часто делают жестяные фигурные дымники. Но проще и эффективнее, если перекрыть отверстие плоской шапочкой из кровельного железа. Не забудьте, что место прохода каминной трубы через крышу должно быть обеспечено защитой от возможных протечек и выполнено с учетом противопожарных требований.

              Обязательно запомните:

            Чем можно украсить выложенный камин?

            Если кирпич был блеклый, неяркий, покрасьте его темперой или гуашью, не заходя на швы, в 2-3 колора, близких к цвету кирпича (оранжевый, красный, малиновый). Это придаст камину художественную выразительность. Каминную полку устройте по собственному вкусу.

             Строительство печи закончено. Что дальше?

             Завершающим аккордом является просушка. Любая свежесложенная печь содержит в себе очень много влаги, которая впиталась в материалы во время ее выкладки. Этот этап не менее ответственен, чем все предыдущие. Наиболее правильный способ – естественная сушка. В течение 10-15 суток окна и двери в помещении, где находится печь, оставляют открытыми. Все дверцы, вьюшки и прочистные отверстия печи также необходимо открыть. По прошествии указанного времени, когда на наружных и внутренних поверхностях исчезнут темные сырые пятна, а на вьюшке и задвижках – следы конденсата, сушка считается законченной.

            Как следует просушивать печь?

             Если по каким-либо причинам (к примеру, по погодным условиям) естественная сушка невозможна, применяют другой способ – искусственная сушка. Но здесь надо помнить, что при неправильном подходе покрытие каминной печи может непоправимо повредиться. Только что построенную отопительную систему нужно просушивать очень аккуратно, при слабом огне и невысоких температурах. Печь (камин) протапливают периодически, постепенно увеличивая количество топлива. Сначала это стружки, солома и лучина. Затем щепки и некрупные поленья. И, наконец, настоящие дрова. Следует учитывать, что на данном этапе длительность единоразовой протопки составляет не более 30 мин. При искусственной сушке температура наружной поверхности печи не должна превышать 50°С. Иначе могут появиться трещины и разрывы: при высокой температуре вода, содержащаяся в материалах только построенной печи, увеличивается в объеме и разрывает кафельные стены и другие конструкции. После каждой протопки все печные приборы необходимо оставлять открытыми. Такую сушку нужно продолжать в течение 3-4 дней (утром и вечером). Потом степень нагрева печи можно будет увеличить. Если сушка печи приходится на весенний или летний период, когда в воздухе много влаги, то она займет 8-10 дней.

             Как узнать об окончании сушки печи?

             Чтобы проверить – просушена ли печь, и осталась ли в ней влага – достаточно взглянуть на трубу. Если из нее выходит много белого дыма, то Вашей печи требуется еще время для просушки. Белый дым, идущий из трубы, – это водяной пар.