 | Погреб или комната подземелья. Как построить погреб.
Тип информации:
Дата:
Регион:
Отрасль:
Специализация: ,
Каждый, кто занимается сельским хозяйством, знает, что получить хороший урожай — это лишь половина дела. Более сложная проблема — сохранение выращенного. Именно поэтому такое подсобное сооружение, как погреб, совершенно необходимо в правильно организованном хозяйстве.
Каждый, кто занимается сельским хозяйством, знает, что получить хороший урожай — это лишь половина дела. Более сложная проблема — сохранение выращенного. Именно поэтому такое подсобное сооружение, как погреб, совершенно необходимо в правильно организованном хозяйстве.
Каждый, кто в той или иной степени занимается сельским хозяйством, знает, что получить хороший урожай — это лишь половина дела. Другая и, пожалуй, даже более сложная проблема — сохранение выращенного. Именно поэтому такое подсобное сооружение, как погреб, совершенно необходимо в правильно организованном хозяйстве. В этом деле важно все: и местоположение погреба на участке, и его размеры и, наконец, особенности устройства погреба. Хотя, с точки зрения строителя, погреб является сравнительно простым по конструкции сооружением. Рассмотрим несколько наиболее распространенных типов погребов.
Земляной погреб
Если на участке грунт плотный, а место сухое и возвышенное, то можно построить обыкновенный земляной погреб. Такой погреб устраивают отдельно от других строений, то есть он занимает определенную полезную площадь. Следовательно, это возможно в том случае, когда размеры земельного участка относительно велики. Он удобен, не требует больших затрат, сооружается из местных материалов. Земляной погреб обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения картофеля и других овощей, клубни в нем почти не усыхают, так как наличие земляного пола помогает поддерживать необходимую влажность воздуха.
На участке место для погреба выбирается с учетом рельефа, уровня грунтовых вод, характера грунта и глубины его промерзания. Это необходимо для того, чтобы правильно выполнить гидроизоляцию. Наиболее приемлемыми местами для погреба следует считать крутые склоны, холмы и т.п. Грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 1 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он самый высокий.
Котлован (выемку) копают с небольшим наклоном стен, чтобы грунт меньше осыпался. Стенки котлована обшивают горбылем, досками, плетнем. Обшивка обязательна, если погреб вырыт в песчаном грунте. Она делает погреб более долговечным, а условия хранения овощей и картофеля более благоприятными. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки. Пол погреба — глинобитный, толщиной 8–10 см, с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня. В основание пола укладывается утрамбованный щебень толщиной 5 см с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.
Потолок делают из жердей или подтоварника, покрывают сверху глиносоломенной смазкой и засыпают землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка — 30–40 см. Крыша над погребом — двухскатная, опущена до поверхности земли, перекрывает котлован свесами не менее чем на 0,5 м с каждой стороны, выполняется из притесанного горбыля или любого другого местного материала, например глиносоломы, камыша или веток (плетневая). Конек кровли лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полоски рулонного материала — толя или рубероида.
Общая высота (глубина) погреба до перекрытия — 1,8 м. Если уровень грунтовой воды не позволяет рыть на такую глубину, то высоту погреба можно уменьшить или сделать подсыпку площадки, чтобы приподнять пол погреба. Внутренняя планировка погреба может быть произвольной, хотя существуют общепринятые правила: слева от прохода устанавливают закрома для картофеля, справа — полки для других овощей и продуктов. Закрома погреба обычно делают высотой 1 метр с решетчатым полом (для вентиляции). Расстояние между полками по высоте — 0,5–0,6 м.
Во избежание промерзания погреба зимой во время сильных морозов перекрытие дополнительно утепляют сухим дубовым листом, мхом, торфом и т.д. В погребе надо обязательно повесить обычный термометр, а еще лучше — психрометр, чтобы контролировать не только температуру, но и относительную влажность воздуха. Вокруг погреба устраивается водоотводная канава глубиной 0,5–0,6 метра. Она планируется так, чтобы обеспечить эффективный отвод атмосферной воды, то есть с уклонами. Погребницу над погребом можно использовать как помещение для кратковременного хранения овощей, а также для складирования огородного инструмента.
Летом люк погреба оставляют открытым для просушки и проветривания. Все разборные конструкции выносят наверх, тщательно моют горячей водой с содой и прожаривают на солнце.
Каменный погреб
Такой погреб сооружается в виде арочной конструкции из естественного камня — известняка, плитняка. Основная трудность в строительстве каменного погреба возникает при сооружении сводчатой кровли. Ее кладку производят по деревянной опалубке одновременно с обеих сторон. Чтобы свод был прочным, необходимо правильно заложить в верхнюю часть замковый камень, который должен его расклинивать. Теплоизоляцию перекрытия осуществляют путем засыпки глиной или сухой землей, которую затем утрамбовывают.
В качестве кладочного раствора применяют глиняное тесто, перемешанное с резаной соломой или мякиной. Пол делают глинобитным толщиной 10 см из раствора, в состав которого входят: 1 часть глиняного теста, 0,3 части известкового теста и 3 части песка. В пол втапливают небольшие плитные камни и осколки. Для защиты от атмосферных осадков и талых вод кровля должна быть скатной, а также лучше на ней высеять траву. Погреб такой конструкции обладает большой вместимостью, в нем сохраняется постоянная температура в любое время года, что очень важно при длительном хранении продуктов.
Погреб под гаражом
На садовом участке можно устроить погреб под гаражом для автомобиля. Такой погреб удобен тем, что в него легко попасть в любое время года, кроме того, он не занимает столь дефицитное на небольшом участке место. К тому же, он намного дешевле других типов погребов. При строительстве подобного погреба должны быть соблюдены два главных условия: полная водонепроницаемость и эффективная вентиляция. Прежде всего, если грунт слишком влажен, стены погреба следует возводить из монолитного бетона. Глубина погреба — 1,8–1,9 метра. Если же место сухое, стены могут быть устроены из асбоцементных листов кровельного шифера (возможно в два слоя с проклейкой битумной мастикой). К основному деревянному каркасу погреба их крепят шурупами.
Для лучшей гидроизоляции вся конструкция, находящаяся под землей, дважды промазывается горячим битумом. Кроме того, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Это — либо труба с двумя каналами, либо люк с решеткой. Для утепления погреба под гаражом в холодное время на решетку укладывают ватники, старые одеяла и т. п. Такой погреб удобен еще и тем, что может быть приспособлен под смотровую яму для ремонта автомобиля.
Погреб из асбестоцементных листов
Такой погреб можно строить только в сухих грунтах. Его делают не только четырехугольным, но шести-, восьми- и десятиугольным. Строительство погреба занимает всего несколько дней. Асбестоцементные листы или плиты имеют стандартные размеры: 1200 х 900 х 10 мм, поэтому площадь погреба можно высчитать исходя из числа его сторон. Например, шестиугольный погреб будет иметь площадь 4,3 кв. м, восьмиугольный — 5,7 кв. м, десятиугольный — 7,8 кв. м. Асбестоцементные листы можно соединить между собой при помощи металлических уголков размером 40 х 40 мм (50 х 50 мм) или полосового железа. Крепление ведется на болтах. Листы раскраивают пилой-ножовкой.
Строительство погреба начинают, как обычно, с котлована. После того как земляная выемка готова, делают монтаж нижнего ряда асбестоцементных плит. Их соединяют между собой с помощью уголков на болтах и гайках. В результате получается замкнутая конструкция, имеющая в плане вид многоугольника. Основание погреба выполняют из бетона. Пока бетон еще не затвердел, асбестоцементные стены в собранном виде аккуратно и равномерно вдавливают в бетонное основание пола на глубину около 10 см. Затем оставляют на 5–7 дней, чтобы бетон затвердел, и нижний ярус стен прочно закрепился, после чего к нему присоединяют плиты следующего яруса. Количество и высота плит зависят от выбранной глубины погреба. Швы между плитами затирают цементным раствором.
Если пол погреба земляной, то под нижний ярус асбестоцементных плит делают фундамент по периметру погреба. Глубина фундамента 30 см, ширина — 40 см. Стены снаружи покрывают слоем горячего битума в два приема. Поверхности предварительно зачищают и грунтуют. Перекрытие погреба также делают из асбестоцементных листов: на торцы уголков двух противоположно лежащих плит укладывают два швеллера параллельно друг другу и оси погреба, проходящей через середины этих противоположных листов. К швеллерам крепят листы перекрытия. Их также следует загрунтовать и покрыть двумя слоями горячего битума.
Для лучшей гидроизоляции рекомендуется сделать глиняный замок из мятой глины толщиной 15–25 см. Это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить битумную изоляцию. Входное отверстие в виде люка устраивается в перекрытии погреба между двумя швеллерами. Его делают двойным из листовой стали толщиной 1,5–2 мм, а обвязку — из уголковой стали. Между крышками люка кладут какой-либо известный теплоизоляционный материал. Люк не обязательно делать при помощи сварки, его можно собрать на болтах и гайках. Размеры люка 60 х 60 или 75 х 75 см. К люку приставляют металлическую или деревянную лестницу.
Вентиляция обеспечивается двумя трубами. Одну выводят повыше наружу, вторую устанавливают так, чтобы она располагалась в 5–10 см над перекрытием. Диаметр труб около 10 см. Нижнюю трубу заделывают металлической сеткой с мелкими ячейками для защиты от проникновения в погреб грызунов. Изнутри стены покрывают водоэмульсионной краской или известковым раствором. По внутреннему периметру погреба можно сделать полки на кронштейнах из металлических уголков.
Их надрезают и сгибают так, чтобы получилась нужная форма. Кроме того, погреб можно разделить на ячейки. Перегородками послужат те же асбестоцементные листы.
Если погреб находится не под домом, а стоит отдельно на участке, над ним делают навес для защиты от атмосферных осадков, а по периметру — отмостку из глины или бетона. Отмостка имеет уклон в противоположную от погреба сторону под углом 2–5°.
Погреб с погребицей
Погреб с погребицей, или, как еще говорят, с погребницей — апробированное временем сооружение, довольно часто встречающееся в индивидуальном строительстве. Оно состоит из двух частей: надземной (погребица) и подземной (собственно погреб). Погреб заглублен под землю примерно на 2 м, поэтому летом в нем всегда прохладно, а зимой гораздо теплее, чем снаружи. К тому же погребица создает дополнительный экран от проникновения атмосферных осадков и воздействия низких и высоких температур. Погребицу обычно используют как дополнительное временное хранилище для овощей и как помещение для складирования садово-огородного инвентаря, пиломатериалов и т. д.
Погреб рассчитан на долгосрочное использование, поэтому его стены сооружают из прочных материалов, например, из монолитного бетона толщиной 20–30 см, камня или кирпича (стены толщиной 25–30 см), из горбыля толщиной 6–8 см, бревен диаметром 12–18 см. Все материалы надежно изолируются. Способ гидроизоляции определяется конкретными условиями места строительства.
Пространство между стенами погреба и стенами котлована называется пазухой. Это пространство забивают глиной, заполняя его послойно по 20–30 см и уплотняя слои, то есть делают боковой глиняный замок. Если погреб строится во влажном грунте, то по его периметру обычно делают приямки — небольшие углубления для сбора воды, глубиной 20–30 см. По мере накопления воды ее нужно из приямков вычерпывать. Основание погреба делают многослойным в два приема. Дно котлована следует выровнять и плотно утрамбовать.
На подготовленное таким образом дно в целях дренажа насыпают слой щебня толщиной 8–10 см, на который укладывают слой мятой глины толщиной 2–3 см. Для этой цели больше подходит жирная глина. Глиняный слой также следует разровнять и утрамбовать. Затем делают бетонную заливку толщиной 10 см. После того как бетон схватится, а на это потребуется 10–15 дней, на бетонную подготовку кладут цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см и заглаживают ее стальной кельмой.
Перекрытие погреба делают прочным. Для утепления перекрытия чаще всего используется керамзит, кирпичный щебень (предварительно просеянный), можно использовать мох. Теплоизоляционные материалы укладываются на глиняную смазку толщиной 3 см. Погреб оборудуют люком размером 70 x 70 см. Под люком устанавливают лестницу. Лестницу для большей устойчивости и удобства пользования рекомендуется устанавливать под наклоном.
Стены погребицы можно делать из разнообразных материалов. Наиболее часто применяются кирпич, ракушечник, камень, ошкуренный горбыль толщиной около 5 см, саман и пр. Крыша погребицы обычно двухскатная, облегченная. Для защиты стен от атмосферных осадков делают широкие свесы. Кровлю делают из сплошной дощатой обрешетки, покрытой рубероидом или асбестоцементными листами.
С наружной стороны стен погребицы делают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1–1,2 м с уклоном 1:10. Стены погребицы заглубляют на 50–70 см. Дверь для погребицы делают из толстых плотно пригнанных досок толщиной не менее 4–5 см. Еще несколько слов о вентиляции. Для того чтобы создать благоприятный температурно-влажностный режим, в таком погребе должна быть двухканальная вентиляционная труба. Только в этом случае можно ожидать эффективного воздухообмена.
Погреб-лабаз для хранения овощей
Это особый вид погреба приспособленный для размещения на низменных и переувлажненных участках, где заглубленный погреб построить невозможно из-за высокого уровня грунтовых вод. Внутри такого погреба применяется навальное или закромное хранение картофеля и корнеплодов. Кочаны капусты, связанные попарно, подвешиваются к жердям, расположенным под самым потолком погреба. При хранении в таком лабазе картофеля его потери составляют 3–4%, а капуста теряет не более 10% от общего веса.
Подобный погреб может быть удобен и выгоден не только для владельцев индивидуальных участков, но и для мелких и средних овощеводческих хозяйств. Высота его в средней части не должна превышать 2 м, в противном случае возможно промерзание овощей. Для приусадебных и садово-огородных участков ширина лабаза может составлять 3,3–3,8 метра, длина – 3–4 метра. В лабазах побольше устраивают два прохода, в малых – один. Ширина прохода – 60–70 сантиметров. Овощной лабаз отличается от обычного погреба отсутствием потолочного перекрытия, из-за чего он дешевле, и времени на его строительство требуется меньше.
Основная конструкция погреба-лабаза – каркас. Его остов выполняется из ошкуренных бревен-столбов диаметром 13–18 или 18–22 сантиметра. Бревна заостренными концами вкапываются в грунт на глубину около одного метра и гидроизолируются, а сверху соединяются между собой обвязкой. Вершины столбов рубятся в шип (способы соединения см. Соединение деревянных конструкций), и на них укладываются обвязочные бревна. Кроме гидроизоляции, нижние концы бревен-столбов желательно обжечь или промазать горячим битумом. Так же следует поступить и с бревнами обвязки. Это намного повысит срок их службы.
Кровля погреба-лабаза выполняется из досок со сплошной обрешеткой из горбыля. Сверху вся поверхность застилается рубероидом в 1–2 слоя. Затем следует засыпка землей (лучше торфяной) толщиной 30–40 сантиметров, после чего укладываются пласты дерна. Уклон крыши погреба следует сделать по возможности небольшим, со свесами-крыльями почти до земли, это удержит зимой дополнительный естественный утеплитель – снег. Готовый погреб-лабаз внешне напоминает приземистый шалаш.
Один из торцов погреба-лабаза зашивается двумя рядами досок с прокладкой между ними рубероида (для защиты от сквозняков).
С другой торцевой стороны погреба устанавливается небольшая утепленная дверца-лаз с тамбуром. Вокруг лабаза обязательна канава для отвода воды. Для вентиляции погреба возле конька устраивают вытяжку – деревянную тубу-короб с задвижкой. Подобная конструкция позволяет удерживать в хранилище постоянную температуру +2–3 °С. Срок службы овощного погреба-лабаза при соблюдении необходимых условий строительства – около 10 лет.
Наземные погреба
Наземные погреба сооружаются в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине менее 0,5 м от поверхности земли.
Пристенный погреб
Название этого погреба говорит само за себя. Такой погреб пристраивается к капитальной стенке дома. На рис. изображен один из вариантов подобного погреба.
Стенки погреба выкладываются из красного обожженного кирпича, монолитного бетона или плитняка. Толщина стен 25 см, то есть в один кирпич. При кладке используется обычный кладочный цементно-песчаный раствор.
Стенки с обеих сторон штукатурят цементным раствором, а с наружной стороны их дополнительно гидроизолируют горячей битумной обмазкой в два слоя. Для устройства пола земляное основание выравнивают, зачищают и делают бетонную подготовку толщиной 10–15 см. После затвердевания бетона (приблизительно в течение недели), устраивают цементный пол толщиной 5 см. Для перекрытия погреба используют толстый горбыль с притесанными кромками.
Сверху кладут слой мятой глины и два слоя рубероида. Затем делают обваловку торфом или сухой землей, которую засевают травой. Со всех сторон погреба делают отмостку и водоотводную канавку на расстоянии 1–1,5 м. Картофель и овощи хранят в решетчатых закромах, которые приподнимают над уровнем пола на 10 см. Для несыпучих продуктов погреб оборудуют полками.
Погреб с обваловкой
Если почвенные условия не позволяют построить заглубленный или полузаглубленный погреб, вы можете соорудить наземный погреб с обваловкой и даже придать ему декоративную функцию, посадив сверху декоративные растения или устроив альпийскую горку. В основании погреба устраивается песчано-щебеночная подготовка, на которую кладут гидроизоляционный слой мятой глины. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро, что называется в елку. Расход кирпича при таком способе кладки — 64 штуки на 1 кв.м. пола.
Стены возводят из бревен или из толстого горбыля с притесанными кромками. Щели конопатят мхом для защиты от сквозняков. К тому же мох имеет свойство поглощать неприятные запахи. Наружные стены с целью гидроизоляции от грунтовой и капиллярной влаги обмазывают горячим битумом или битумной мастикой в два приема, затем оклеивают листами рубероида. Перекрытие погреба делают из досок или притесанного горбыля, сверху покрывают глиносоломой слоем около 5 см и листами рубероида, в крайнем случае, полиэтиленовой пленкой. Затем весь погреб обваловывают землей, которую либо засеивают травой, либо обкладывают дерном. Вентиляция осуществляется через вентиляционную трубу с двумя каналами. Вход в погреб оборудуют двойной дверью. Внутри погреба устанавливают решетчатые закрома и полки.
Регулирование температуры и влажности в погребе
В погребе рекомендуется повесить термометр, чтобы фиксировать температуру воздуха, но еще лучше установить психрометр, который позволяет измерять температуру воздуха и определять относительную влажность. Например, оптимальная температура хранения картофеля 2…5 °С при относительной влажности воздуха 85…95%. При пониженной относительной влажности клубни подсыхают. Слишком высокая влажность может привести к образованию конденсационной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнилей и преждевременного прорастания клубней.
Представляет практический интерес прием, которым раньше в деревнях пользовались крестьяне, чтобы контролировать переход к отрицательным температурам: в погребе устанавливали пузырек или блюдце с водой. Если вода замерзала, значит, температура опускалась ниже 0 °С. В погребах рекомендуется пользоваться не ртутными, а спиртовыми термометрами, чтобы не допустить опасного отравления, если по неосторожности ртутный термометр вдруг разобьется.
Загазованность погреба
Если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча, это указывает на загазованность погреба, главным образом углекислым газом, который обладает токсическими свойствами. Концентрация углекислого газа в воздухе более 10 % является опасной для человека. При обнаружении вредных газов погреб необходимо тщательно проветрить. Если нет циркуляции воздуха, можно внести (спустить) в погреб ведро с горящими углями или создать ток воздуха, быстро опуская и поднимая через люк на веревке старое одеяло или сноп соломы.
Дезинфекция погреба
Урожай закладывают в чистые и продезинфицированные хранилища. Каждый год погреб следует мыть, проветривать и дезинфицировать. Наиболее доступным способом дезинфекции является побелка известью (1 ведро известкового теста на 5…6 ведер воды) с добавлением в раствор 10 % медного или железного купороса (1 кг предварительно растворенных в теплой воде кристаллов на 1 ведро побелочного состава). Труднодоступные места опрыскивают резиновой грушей. В качестве дезинфицирующего средства можно применить крепкий раствор марганцовокислого калия, а также табачный отвар (50 г сухой махорки или табачной пыли на 1 литр воды).
Кроме того, для дезинфекции погреб ежегодно можно окуривать серой. На сковороду или противень с раскаленными древесными углями насыпают черепковую серу (30…60 г на 1 куб. м. объема помещения), двери плотно закрывают, щели замазывают глиняным тестом, для герметизации люка можно использовать ватный тюфяк или старое одеяло. Через 1…2 суток погреб проветривают.
Для уничтожения насекомых, а также для борьбы с плесенью и гнилостными грибами могут быть использованы пары, образующиеся при гашении хлорной извести. На каждые 10 куб. м. объема погреба берут 2…3 кг негашеной комовой извести, засыпают ее в бак или другую емкость, затем заливают водой и быстро выходят из погреба. Люк или дверь при этом тщательно закрывают, иногда даже обмазывают глиной для обеспечения герметичности. Образующиеся при гашении извести пары губительно действуют на насекомых и подавляют жизнедеятельность гнилостных грибов. Погреб оставляют закрытым на 1…2 суток, после чего его тщательно проветривают.
Такую обработку погреба следует проводить 2…3 раза с интервалом в 1 неделю, чтобы не дать насекомым и грибам восстановить жизнеспособность. Пары извести очень вредны для здоровья, поэтому надо соблюдать меры предосторожности и лучше работать вдвоем. Если конструкции сильно поражены грибом, такие места выжигают паяльной лампой или газовой горелкой.
Деревянные полки, стеллажи и закрома, если их можно разобрать, выносят из погреба, моют горячей водой с мылом и содой и тщательно просушивают. Стены погреба полезно промыть 10 %-ым раствором медного или железного купороса или 3…5 %-ным раствором алюминиевых квасцов. Все работы по дезинфекции погреба следует закончить за месяц до закладки продуктов на хранение.
Источник информации:
| |
|  |
