04.07.2022 - Нечего надеть: что ждет российский ретейл одежды в ближайшем будущем

После начала «специальной военной операции»* на Украине российский ретейл столкнулся сразу с рядом проблем. Резкий скачок курса валют, ограничения, связанные с перевозкой товаров, а позднее — санкционные пакеты и полный уход многих брендов из России. Forbes Life разбирается, как отечественные модные универмаги и концепт-сторы работают с новыми вызовами

Доедут ли новые коллекции до России?

В конце февраля в новостном телеграм-канале Baza появилась новость о том, что ЦУМ повысит цену на товары из уже закупленных коллекций на 20–30%. Представители универмага не давали официальных комментариев по этому вопросу, но спустя месяц заявили о снижении цен в связи с укреплением курса рубля — предложение распространялось на отдельные вещи из весенне-летней коллекции, уже поступившей в продажу. Такая гибкость в ценообразовании не связана напрямую с изменившейся себестоимостью товаров: коллекция весна–лето была закуплена задолго до событий 24 февраля. Скорее, дело в реагировании в условиях значительной неопределенности.

Так, в начале весны нарушились многие привычные бизнес-процессы. Закрытие воздушного сообщения с Европой, нарушение морской и сухопутной логистики привели к тому, что сохранившиеся цепочки поставок значительно видоизменились. Доставка подорожала минимум на 20–30% по двум основным причинам. Во-первых, возросший спрос из-за ухода крупнейших транспортных компаний вроде Maersk, CMA CGM и MSC. Во-вторых, увеличение логистического плеча — есть вероятность, что многие товары теперь надо будет ввозить через условно «дружественные» России страны: Армению, Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Китай. Это подтверждает владелица концепт-стора КМ20 Ольга Карпуть: «Сейчас во всей индустрии есть определенные сложности с логистикой — мы, конечно, не исключение. Нам требуется время на выстраивание новых цепочек, но я уверена, что наладим пути поставок, при необходимости подключим соседние дружественные страны».

Сейчас игроки российского фешен-рынка активно решают вопросы работы в новой реальности. Примерный горизонт планирования в случае закупок — полгода, соответственно, мы постепенно подходим к моменту, когда закупки, сделанные до начала «спецоперации», подходят к концу. Если говорить о люксовом сегменте, то пополнить сток новыми коллекциями мешают не только транспортные осложнения, но и санкции ЕС.

В четвертом пакете санкций, принятом 15 марта 2022 года, установили запрет на продажу, поставки и экспорт предметов роскоши стоимостью больше €300 за единицу (в закупке) физическим и юридическим лицам в России или для использования в России. Значит ли это, что мы останемся без одежды европейских брендов? Вопрос спорный. Представители компании Frame, специализирующейся на вещах премиального сегмента итальянских брендов, отказались от комментариев по этому вопросу. При этом директор бренда Елена Саввиди отметила: «В настоящее время происходит процесс закупок на следующий сезон весна–лето. К счастью, существенных изменений в схеме работы и коммуникации мы не наблюдаем».

Владелица концепт-стора SV Татьяна Стрекаловская настроена оптимистично: «80% марок остались с нами. Те, что временно ушли с рынка, делятся словами поддержки и сопереживают. Мы много лет выстраивали человеческие и бизнес-отношения с партнерами. Рада, что они понимают SV вне зависимости от политики. Также мы привезем около восьми новых имен в следующем сезоне — лучшие новые бренда из Америки и Азии». Тенденцию к поиску новых имен на азиатском рынке подтверждает и Ольга Карпуть: «Мы сделали акцент на нишевые независимые бренды, для которых пришло время сиять. Работаем с новыми брендами из Кореи и Китая, о которых осенью заговорят все. Думаю, наши клиенты без крутых вещей не останутся».

Важный вопрос в планировании закупок — как изменится спрос. В феврале–марте он резко вырос, а затем упал. Сейчас эксперты оценивают падение продаж в крупных фешен-сетях в 25% по сравнению с предыдущим годом. Важное уточнение: эти цифры касаются всего рынка. При этом конкретно люксовый сегмент во времена любых кризисов оценивается как наиболее устойчивый. Елена Саввиди (Frame) утверждает, что модель потребления начала меняться еще в 2020 году: «Сейчас больше ресурсов оседает на внутреннем рынке, чем еще несколько лет назад, когда возможность пересекать границу была легче и быстрее. Также, по нашим ощущениям, покупка дорогостоящих товаров стала еще чаще расцениваться как инвестиция». Клиенты SV, по словам Татьяны Стрекаловской, также просят делать рестоки (перевыпуск или довыпуск коллекции) и предзаказы. Слетать на шопинг в Милан сейчас возможно, но довольно затруднительно, поэтому вещи и пользуются спросом. Моментального разворота в сторону российских дизайнеров тоже не произошло, хотя покупатели и обратили внимание на отечественные марки. В марте мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос на 55% по сравнению с февралем.

А что с параллельным импортом?

Особенно тонкая материя для ретейлеров — параллельный импорт. 28 июня Владимир Путин подписал закон, разрешающий параллельный импорт и освобождающий от ответственности за него. Теперь импортировать товары из перечня (одежда входит в него) можно без согласия брендов и без оглядки на исключительное право интеллектуальной собственности. С одной стороны, эти меры позволяют обойти решение модных домов, которые приняли решение уйти из России. С другой — формируют серый рынок с непрозрачной системой ценообразования, проверки подлинности и качества продуктов.

Компания Mercury отказывается комментировать возможность таких непрямых закупок. Представители Frame также отказались от комментариев, сославшись на то, что этот вопрос неприменим для их ниши. Однако многие спикеры высказались резко против подобных практик. «Тут все однозначно. Мы не занимаемся параллельным импортом. Это испортит отношения с брендами, которые мы хотели бы так или иначе представлять в будущем», — говорит Татьяна Стрекаловская. Надежда на сохранение отношений у концепт-стора SV остается благодаря коммуникации с зарубежными партнерами. «Бренды, которые подтверждают встречи, сохраняют российский рынок и продолжают работать с русскими аккаунтами. Сейлз-директор одного приятного лос-анджелесского бренда сказала, что ее государство does a lot of fucked up shit (вытворяет черт знает что) в политике. Она не хочет, чтобы ее ассоциировали с действиями ее страны. «Менеджеры большинства европейских брендов вторят друг другу: люди тут ни при чем, и бойкотировать их бессмысленно», — добавляет Татьяна.

Схожую позицию по параллельному импорту разделяют в КМ20. «Я не отношусь к этому позитивно. Неконтролируемый рынок 1990-х — начала 2000-х. Нет правил, сложно отследить оригинальность товара. Не хотелось бы возвращаться туда, откуда мы долго выходили. Так я считаю. Купить из-под полы — такая русская тема. И меня это искренне удивляло всегда. Даже когда все люксовые бренды были открыты в Москве и можно было шопиться с шампанским в вип-примерочных, «напокупать» себе на места на показе, ходить на мероприятия брендов, очень многие все еще предпочитали отправлять скрины из инстаграма своим «менеджерам по люксу» и ждать поставочки из миланских магазинов с наценкой на сервис. Думаю, что эти сервисы были всегда. Они просто сейчас выросли и стали чувствовать себя еще лучше. Но покупка товаров люкса по скрину из соцсетей — не новость для нас», — считает Ольга Карпуть.

В целом российские ретейлеры смотрят в будущее с определенной опаской, но без паники. Ситуацию осложняет ряд обстоятельств, но кризис 2020 года отчасти подготовил предпринимателей к чрезвычайным ситуациям. Чтобы сохранить премиальный сегмент на каком-то уровне, им придется принимать быстрые решения, ориентироваться на краткосрочные периоды, искать альтернативу всему (от поставщиков до логистических путей).

Постоянный адрес материала - Нечего надеть: что ждет российский ретейл одежды в ближайшем будущем