09.05.2022 - Вина, люди и грезы горной страны: почему Дагестан — надежда российского виноделия
Винные эксперты обратили внимание на терруар этой горной страны и вдруг поняли, что он подает большие надежды на фоне климатических угроз глобального потепления. Винный критик Игорь Сердюк рассказывает, что может сделать предгорный Дагестан новым Эльдорадо российского виноделия
Талантливый винный блогер, к которому до недавнего времени я относился с испытательным оптимизмом, позволил себе опрометчивую публикацию. В ней обстоятельный исторический очерк виноделия Дагестана вдруг свелся к эпатажному выводу: «Не великого, а даже хорошего массового вина из Дагестана не было и не будет…» Все-таки блогосфера сродни желтой прессе: надо написать какую-нибудь гадость, чтобы тебя заметили.
В классической книге «Виноградарство» советских времен, несколько раз переизданной в благополучные для российского виноделия 1950-е годы, Александр Негруль уважительно пишет о Дагестане как о регионе с «культурой виноградарства древнего происхождения». В трехтомной «Энциклопедии виноградарства и виноделия», которая вышла в кошмарном для российского вина 1986 году, Дагестан не менее уважительно назван «одним из основных регионов виноградарства и виноделия в Российской Федерации». Площадь его виноградников тогда оценивалась в 71 200 га.
Для сравнения: площадь виноградников в Венето, самой производительной части винной Италии, сейчас составляет примерно 78 000 га, а в Тоскане — около 60 000 га.
Вопреки расхожему мнению, российское виноделие погрузилось в кому не во время антиалкогольной кампании 1985 года, а после распада СССР, в девяностые. Чтобы оценить глубину падения на примере Дагестана, достаточно сказать, что даже сегодня, после всех стимулирующих мер государства по развитию виноградарства, принятых в последние несколько лет, общая площадь виноградных насаждений в Дагестане примерно оценивается как чуть более 26 000 га, из которых лишь около 22 000 га плодоносящие.
Тем не менее именно на Дагестан специалисты сейчас смотрят как на спасительный резервный ресурс для развития российского виноделия.
Как ни странно, именно дагестанские сезонные сборщики в последние годы приезжают спасать урожай винограда в Краснодарский край и даже в Крым, пока местные снобствующие крестьяне стараются подыскать на черноморских курортах какую-нибудь халтуру повыгоднее. И именно в Дагестан обратились за виноградом краснодарские виноделы после катастрофического урожая прошлого года, когда ливни уничтожили почти треть урожая.
Даже после тотального повышения цен, вызванного двумя подряд неурожайными годами и запретом на поставки импортного виноматериала, виноград в Дагестане можно было купить как минимум вдвое дешевле, чем на Кубани или в Крыму. Объясняется это тем, что в Дагестане пока мало не только высококлассных винодельческих предприятий, способных обеспечить устойчивый спрос на качественное сырье, но и потребителей качественного вина. Туризм еще набирает обороты, а местное население пока не пристрастилось к вину.
Большая часть выращенного в Дагестане винограда традиционно идет на коньячные спирты, и два коньячных комбината с вековой историей — Дербентский и Кизлярский — пользуются своей заслуженной славой. Однако и новое поколение вин с недавних пор стало привлекать к Дагестану внимание.
Лет примерно десять назад английский аристократ и один из первых носителей титула Master of Wine Джон Салви, согласившийся войти в жюри краснодарского винного конкурса «Южная Россия», попробовал крепленые вина Дербентского коньячного комбината и пришел в восторг. О своих чувствах по поводу дагестанских выдержанных «хереса» и «мадеры» седовласый винный мастер пытался тогда рассказать виноделу, пожимая ему руку и рассыпаясь в любезностях… А в прошлом году еще один английский звездный эксперт, Оз Кларк, приехавший на финал конкурса «Кубок СВВР» в «Абрау-Дюрсо», был приятно удивлен уровнем игристых вин от Дербентской винодельческой компании, о чем не стеснялся говорить в интервью. Кстати, одно из белых тихих вин того же предприятия завоевало место в топовой сотне российского винного рейтинга Forbes.
Распробовав дагестанские вина, винные эксперты обратили внимание на терруар этой горной страны и вдруг поняли, что он подает большие надежды на фоне климатических угроз глобального потепления. Собственно, слово «терруар» применительно к Дагестану надо использовать во множественном числе. Равнинная часть, расположенная к северу от Махачкалы, принципиально отличается от южной, предгорной. При советской власти, в век огульной механизации, импульс к развитию получила равнинная часть с более жарким, засушливым летом и более суровыми зимами. Летом эти виноградники требовали полива, а зимой их приходилось укрывать землей, но для массового производства коньячных спиртов и крепленых вин они стабильно давали сырье.
Вызовы новейшей истории виноделия заставили энологов искать прохладу и воду, поэтому они устремились к горным массивам.
Близкая к идеальной норма выпадения осадков (600–800 мм в год в горах против 300 мм в низменности), долгий безморозный период (до 250 дней против 180), а также благоприятный для виноделия состав почв (глинистых и песчаных) — все это может сделать предгорный Дагестан новым Эльдорадо российского виноделия. Для полного джентльменского набора винные маркетологи могут добавить в свою корзину малоизвестные дагестанские автохтонные сорта винограда, еще не испорченную красоту горных пейзажей и впечатляющую Дербентскую крепость с тысячелетней историей.
А со значимостью того довода, что большая часть населения Дагестана пока принципиально чужда виноделию, я бы, может, согласился, если бы лично не был знаком с несколькими замечательными дагестанцами — блестящими практикующими энологами, страстно увлеченными своей профессией, мечтающими о том, чтобы создать великое вино, и из года в год дающими мне повод написать несколько добрых слов.
Постоянный адрес материала - Вина, люди и грезы горной страны: почему Дагестан — надежда российского виноделия |