Кухня своими руками

Тип информации: Статья
Дата: 09.07.2016
Регион: Россия
Отрасль: Мебель
Специализация: Кухни и кухонная мебель

Кухня — самая важная часть квартиры или дома. И конечно, каждая хозяйка хочет, чтобы у нее была красивая кухонная мебель. Но ее приобретение может влететь «в копеечку»! Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти в специализированный салон или просто посмотреть в Интернете. А если сделать кухню своими руками — такой подарок будет еще ценнее и обойдется значительно дешевле. Как делать, с чего начать и на чем можно сэкономить — об этом и пойдет речь в этой статье.

Кухонная мебель часто вводит всех в заблуждение. Например, читаем в описании: «кухня, дуб, цена за погонный метр N рублей». Но речь-то в большинстве случаев идет о фасадах, которые могут быть действительно из дуба. Ну а корпус почти всегда делают из ДСП.

ПОДБИРАЕМ МАТЕРИАЛЫ:

Не станем отступать от традиции «самообмана» и тоже возьмем для корпусов тумб и навесных шкафов что-нибудь подешевле. Ме­бельный щит из хвойных пород — чем не материал! За фасадами его практически не видно. Зато для хранения продуктов сосновая мебель —  как раз то, что надо, никакая ДСП с ней не сравнится! К слову, в магазинах хлеб и другие припасы часто хранят именно в сосновых ящиках.

А вот для дверей лучше использовать дерево твердых пород. Дверцы, особенно в районе ручек сушилки, подвергаются воздей­ствию влаги, и это не проходит бесследно. Так что для дверей предпочтителен именно дуб. Пусть он дорогой, но ведь его не так много нужно, и это будет «на века». В деревнях, например, на дубовых столбах ставят пристройки к дому и заборы, они стоят в земле многие годы и с ними ничего не происходит.

Кстати, корпус можно покрыть тонированным лаком и так подо­брать цвет, что большого различия с фасадами заметно не будет, раз­ве что по фактуре дерева.

ДВЕРЦЫ:

Если все дверцы сделать массивными филенчатыми, то такая кухня будет выглядеть очень «тяжелой». «Легкости» добавят вставки из стекла и ротанга вместо филенок.

Ротанга для дверок кухниРотанговое полотно для вставок нарезаем из рулона на куски нуж­ных размеров ножницами. Затем тонируем его в большом корыте, куда налита вода, подкрашенная концентрированной морилкой. Когда полотна высохнут, их нужно покрыть прозрачным лаком. Нет смысла искать дорогой, достаточно обычного «Аквалака». Уголь­ник на фото лежит не просто так — покрывать лаком нужно по уголь­нику. Нет, это не шутка! Просто плетеные полотна сильно «играют», и если они высохнут кривыми — такими навсегда и останутся.

Далее высохшие прямоугольные полотна наклеиваем на вставки из фанеры, тоже готовые, то есть покрытые лаком с одной стороны. Клей ПВА берем недорогой, отечественный  — и все это дело кладем под пресс.

Есть двери и «посолиднее». Для филенок можно взять  мебельный щит из дуба толщиной 16 мм, а для обвязки — 20 мм. Филенка перед склейкой полностью готова, а у обвязки отделаны только контактирующие с филенкой поверхности. Изначально габариты филенки равны посадочному месту. Но перед склейкой ширину и (немного) высоту уменьшаем — подстрагиваем  и кле­им строго под прямым углом.

Потом торцуем по длине  и шлифуем кромку. Кромка нужда­ется и во фрезеровке.

Осталось покрыть водным лаком все неотделанные поверхности. Рекомендуем перед этим смочить поверхность водой, а когда она высохнет — пройтись орбитальной шлиф машинкой. Осталось покрыть не­отделанные поверхности тонированным лаком — и все готово!

СОВЕТ: в литературе и в сети интернета часто упоминается, что пыль таких пород дерева, как дуб и бук, очень вредна. Поэтому к ин­струменту должен быть подключен пылесос. Кроме того, если в воздухе чувствуется древесная пыль, обязательно надевайте респиратор!

РЕЙКА С БАЛЯСИНАМИ:

Рейка с балясинамиЭта сборочная единица на кухне просто необходима, да и вы­глядит она красиво. Все, кому не лень, сейчас комплектуют свои кухни подобным украшением, и оно до сих пор не «приелось». Те же лестницы в до­мах всегда украшали и будут украшать балясинами — классика не устаревает.

Сами балясины (в нашем случае это скорее микробалясины) про­даются в магазине мебельной фурнитуры и стоят недорого. Чтобы покрыть их лаком, а руки при этом сохранить чистыми, заворачива­ем в них по саморезу, за него и держим, опуская в лак. Затем размечаем «пе­рила» и сверлим отверстия. Вставляем в них остроконечные шаблоны и прикладываем к полке. Теперь сверлим отверстия и на полке. Есть еще маленькая полочка — с ней делаем то же самое. После этого — склейка.

ЯЩИКИ:

На кухне без них не обойтись. Некоторые дизайнеры даже счита­ют, что все кухонные тумбы должны быть с ящиками — высокими и низкими, одинарными и сдвоенными — все должно выдвигаться. Надо признать, что это удобно, хотя и дорого.

Шкафы для кухниТем не менее в описываемой кухне всего шесть ящиков — четыре низких и два высоких. Основа ящиков — метабоксы (металлические стенки с направляющими). Для ящика такой конструкции необходи­мо толстое дно. В нашем распоряжении была только 4-миллиметро­вая фанера. Берем две заготовки и склеиваем их все тем же недо­рогим ПВА. Но и этой толщины оказалось недостаточно для саморезов, крепящих металлические боковины (для содержимого ящиков — вполне достаточно). И тогда пришлось по бокам, снизу дна, приклеить по полосе из той же фанеры — кстати, при этом жесткость дна увеличилась.

Собирать ящики несложно. Кроме дна, нужно изготовить заднюю стенку, можно из материала корпуса кухни. Ко дну саморезами кре­пим боковые направляющие и заднюю стенку. Дно также крепится к задней стенке. Все, наш ящик готов.

СИЛОВАЯ СХЕМА КОРПУСА КУХНИ:

С точки зрения строительной механики, для кухни наилучшей будет следующая конструкция. Нижний ряд состоит не из отдельных тумб, а представляет собой одну большую «мультитумбу». У нее имеется единый пол, стоящий на регулируемых ножках, под каждой стойкой — две ножки. Стойки опираются на единый пол и снизу кре­пятся к нему конфирматами, поверху связаны продольными элемен­тами, а сзади — общим листом фанеры. И над этим всем — единая рабочая поверхность — столешница. Ее длина равна длине пола, а ширина — чуть больше, чтобы прикрывать дверцы с ручками. Если конструкция угловая, то ее жесткость очень высока, а расход мате­риалов меньше, чем в сборной кухне из отдельных тумб (нет лишних стоек).

Получается, что на одну стойку могут быть навешены две двери с разных сторон. В этом случае места установки петель должны раз­личаться по высоте. Возможно, это одна из причин, почему такая логичная схема не применяется при серийном производстве — там кусок ДСП на лишнюю стойку обходится дешевле перенастройки присадочных станков, а вероятная путаница с дверьми ведет к убыт­кам.

Кстати, навесные шкафы гоже можно соединись блоками по два три изделия. Кроме повышения жесткости и снижения веса, это еще и экономия материала.

Мы в рамках этой статьи делаем одну «отдельно взятую» — экс­клюзивную — кухню и легко разберемся с местом установки пе­тель.

СБОРКА:

Сборка кухниВсе детали, готовые к сборке.

СОВЕТ: перед сборкой все отверстия должны быть засверлены под фурнитуру.

Сборку удобно начинать с тумб. К общему полу одной «мультитум­бы» конфирматами крепим стойки. Внизу шляпок никто не увидит.

Затем изделие переворачиваем и устанавливаем продольные эле­менты. В той секции, где будет мойка, рейки ставим вертикально. Аналогично собираем вторую «мультитумбу», регулируемые ножки которой крепим в перевернутом положении. Сразу настраиваем нужную высоту по цоколю. И уже в обычном положении крепим продольные элементы на конфирматах.

На боку «мультитумбы» занимают меньше места, и так удобнее крепить полки.

Несмотря на гигантские размеры, изделия не тяжелые, так как сде­ланы из дерева хвойных пород.

СОВЕТ: как известно, детали красивой мебели обязаны иметь фаски. Кромка полки обычно начинается там, где заканчивается фаска стойки — можно сказать, что ширина полки меньше ширины стойки на величину фаски. В конструкции тумб ширина общего пола и стоек, расположенных на нем, равна. Чтобы кон­струкция смотрелось аккуратно, у стоек фаска снимается со всех кромок.

Если в комплекте кухонной мебели, кроме двух «мультитумб», соединенных углом, имеется и обычная отдельно стоящая тумба, то ее конструкция состоит из тех же элементов. К полу крепим боко­вые стойки, к стойкам — полку и сверху две планки, а к ним — столешницу. Снизу — четыре регулируемые ножки и съемный цоколь. На двух петлях навешиваем дверь. И обычная тумба занимает свое место.

СОВЕТ: все тумбы собраны только на конфирматах, а навесные шкафы — на эксцентриковых стяжках и шкантах. В той кухон­ной мебели, что мы видим в магазинах и салонах, все навесные шкафы обычно собраны на конфирматах. Такие шкафы висят вплотную друг к другу, и шляпок конфирматов снаружи в боковых стенках не видно.

В нашей кухне видны бока шкафов, которые висят по обе сторо­ны от окна. Эти шкафы (а заодно и остальные) пришлось соби­рать на эксцентриках. Кроме внешнего вида, есть тому и другая причина. При сверлении сквозных отверстий под конфирматы вблизи края (нижняя полка) оставшиеся до края перемычки ча­сто разбивались сверлом и вылетали — дерево имеет привычку раскалываться вдоль волокон. Получалось, что полке держать­ся не на чем!

Отверстие под шток эксцентриковой стяжки не сквозное, оно имеет диаметр всего 5 мм. Если его отодвинуть от края на сколько возможно вверх (отступ полки на 2-3 мм смотрится эстетично), то получим узел, имеющий вполне приемлемую не­сущую способность. И на нижнюю полку можно будет ставить что-то весомое, не опасаясь, что крепления не выдержат.

Итак, навесные шкафы собираем на эксцентриковых стяжках. Заворачиваем штоки стяжек в стойки, между ними — шкант. Ставим полки и затягиваем эксцентрики. На собранную конструкцию  устанавливаем стойку со штоками. В этой последовательности собираем все корпуса шкафов.

Крепим саморезами регулируемые навесы, в задней стенке отмечаем вырезы под крюки. Их легко выпилить ножовкой, на­пример по металлу. Прибиваем задние стенки. Ставим пет­ли на дверцы и ответные планки на корпус, предваритель­но регулируем петли. Два шкафа собраны, последовательность сборки остальных такая же.

В тумбах, где предусмотрены ящики, необходимо заранее разме­тить положение направляющих и засверлить отверстия под их уста­новку.

СОВЕТ: в нише, где будут находиться ящики, с одной стороны нужно просверлить все необходимые отверстия под направ­ляющую, а с другой стороны — только два. На сборке одна на­правляющая сразу крепится всеми саморезами, а другая — дву­мя, в овальные регулировочные отверстия. Она окончательно закрепляется после регулировки ящика, чтобы тот нормально открывался и не висел на трех точках вместо четырех. Впро­чем, если вы уверены в точности своего изделия, можно сразу за­крепить обе направляющие. Обе собранные «мультитумбы» соединяем под прямым углом в одну «супертумбу».

Внизу — соединение на шкантах посредством полочки с ножками. Между полочкой и «мультитумбами» оставляем небольшие зазоры на сужение-расширение, а отверстия под шканты делаем слегка овальными.

Вверху — крепление на уголках. Наша «супертумба» готова. Соединяем части столешницы снизу стяжками, предназначен­ными для этого.

Взаимное расположение передних кромок частей столешницы нужно подбирать так, чтобы стыковочная планка встала без ще­лей.

На «супертумбу» кладем столешницу, соединенную из частей (с ис­пользованием силиконового герметика).

СОВЕТ: иногда мастеровые на форумах обсуждают, как за­крепить столешницу из массива (она ведь может сужаться- расширяться) на статичное основание, чтобы ее не порвало. А тут обратная задача — основание из клееного мебельного щита, а столешница из ДСП. Поступаем следующим образом: в горизонтальных продольных элементах тумб просверливаем отверстия диаметром 7 мм, и снизу в столешницу заворачива­ем саморезы диаметром 4 мм с плоской шляпкой. Захочет дере­во «гулять» — пожалуйста!

Фирмы, которые торгуют столешницами, предлагают плинтуса и стеновые панели, покрытые тем же пластиком, что и столешни­ца, — чтобы было все одинаково. Но в нашем случае к светлой сто­лешнице была приобретена темно-коричневая стеновая панель — контраст получился эффектный! В угловой отсек планировалось установить 2-уровневую «кару­сель», но она сейчас оказалась в дефиците. Пришлось довольство­ваться обычной полкой.

На угловую дверь необходимы петли с углом установки 45 граду­сов. На другие двери — накладные, полунакладные и вкладные, в зависимости от положения двери.

Свободное пространство в первом отсеке зарезервировано под встраиваемую посудомоечную машину. А над плитой будет установ­лена вытяжка или воздухоочиститель. Дверцы навесных шкафов те, что открываются вверх, — снабжены газовыми амортизаторами.

Большой проблемой стал выбор ручек — из-за огромного ассор­тимента. Выбрали такие, как у кухонь в салонах, — с фарфоровыми вставками и рисунком на них (пусть гости думают, что кухня «фирменная»). Впрочем, уверен, в этом никто и никогда не усомнится!

Источник информации: Лепота.ру

Постоянный адрес материала - Кухня своими руками