Для печати | Ремонт печей Статья Россия Строительство Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство Инфотека

Тип информации: Статья
Дата: 26.03.2008
Регион: Россия
Отрасль: Строительство
Специализация: Некапитальный ремонт, отделка, мелкое строительство

        Печь любой конструкции необходимо осматривать не реже четырех раз в год, особенно осенью перед зимним отопительным сезоном и весной после скончания топки. Это в основном относится к отопительным печам, но одновременно осматривают и печи для приготовления пищи, которые топятся практически постоянно. Все дефекты, обнаруженные в печах, немедленно исправляют во избежание более серьезных неисправностей, которые могут повлечь за собой возникновение пожара и т. д. Причем, производя ремонт, нельзя ограничиваться лишь исправлением дефекта, нужно устранить причину, вызвавшую неисправность. Типичным примером в этом отношении является укрепление печной дверцы. Нужно вынуть рамку с дверцей из кладки, расчистить кладку, а если понадобится, то заменить отдельные кирпичи. Рамку с приделанными лапками заново закрепляют в кладке, причем щель между рамкой и кладкой заделывают асбестовым шнуром и обломками кирпича затем затирают ее.

        Если по какой-либо причине треснули или раскололись дверцы печи, их можно скрепить жаростойкой замазкой. Для ее приготовления следует смешать 1 кг стальных опилок 20 г нашатырного спирта, 100 г гашеной извести и 100 г жидкого стекла (конторского силикатного клея).

        Слабодержащиеся кирпичи в кладке печи укрепляют так. Сначала вынимают кирпичи, а места под ними расчищают от остатков глиняного раствора. Мельчайшие крошки раствора и пыль удаляют. Затем щеточкой или кисточкой смачивают подготовленные поверхности водой, чтобы раствор быстро не обезвоживался. Вынутый или новый кирпич вымачивают в воде, смазывают глиняным раствором и вставляют в подготовленное место.

      Глиняный раствор для ремонта и кладки печей приготовляют из глины и горного песка. Бывает глина такой пластичности (жирности), которая соответствует пластичности глиняного раствора, применяемого для кладки печей. Эта глина так называемой средней пластичности. Раствор, приготовленный из такой глины, после высыхания обладает необходимой прочностью, не трескается, не высыпается из швов и достаточно хорошо связывает между собой кирпичи. Высокопластичные растворы удобны в работе, но, высыхая, сильно трескаются. Через трещины из печи в помещение поступают запахи от сгораемого топлива и приготовляемой пищи.

           В своем большинстве природные залежи глины или малопластичны и требуют добавления пластичной глины, или высокопластичны и требуют добавления песка для приготовления раствора. В том и другом случае надо знать, сколько добавить пластичной глины или песка. Глину замачивают водой, разминают, чтобы она стала мягкой, затем прибавляют песок и еще раз все тщательно перемешивают до полной однородности. В процессе перемешивания добавляют воду, чтобы приготовленный глиняный раствор был не гуще сметаны средней консистенции. При перемешивании все попадающиеся камни удаляют. После приготовления глиняный раствор необходимо процедить через сито с ячейками не крупнее 3x3 мм. Можно сначала приготовить жидкое глиняное тесто, процедить через сито с указанными отверстиями, просеять через такое же сито песок и приготовить из глины и песка раствор. Только опытный печник может определить, растирая пальцами, пластичность глины и требуемое количество песка для приготовления раствора. В зависимости от пластичности требуется брать на 1 часть глины (по объему) от 0,5 до 3—4 частей песка. Представление о том, что к 1 части глины надо добавлять 2—3 части песка совершенно неверно. Для определения правильности подбора компонентов глиняного раствора необходимо провести проверку. Ниже приведено несколько простейших способов.

        При первом способе необходимо взять пять одинаковых порций глины по 0,25 или 0,5 л, добавить воды столько, чтобы получилось крутое глиняное тесто, которое хорошо разминается пальцами и не прилипает к рукам. Первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую добавляют 10% песка, в третью — 25, в четвертую — 75, в пятую — 100%. Глину с песком следует очень хорошо перемешать. При добавлении песка глина становится гуще, и в нее доливают воду для того, чтобы она хорошо разминалась пальцами. Если применяется очень пластичная глина, количество песка для второй порции составит 50%, для третьей — 100%, для четвертой — 150%, для пятой — 200%.

        Каждую порцию глины с песком перемешивают до полной однородности. Получив тесто требуемой густоты, приступают к его проверке. При упрощенном способе проверки 13 приготовленных образцов делают два—три шарика диаметром 50 мм и две—три лепешки из таких же шариков толщиной 20—30 мм. Шарики и лепешки сушат 8—10 суток в помещении без сквозняка. Раствор считается годным в том случае, если высохшие шарики и лепешки не трескаются, а шарик при падении с высоты 750— 1000 мм не рассыпается. Из пластичного (жирного) раствора лепешки и шарик трескаются по краям, из малопластичного раствора шарик при падении рассыпается, а на лепешках хотя и нет трещин от небольшого нажатия они также рассыпаются.

        Для того чтобы под руками всегда был в наличии глиняный раствор, его рекомендуется приготовить в большем количестве, чем требуется для ремонта, сделать из него лепешки или кирпичи любого размера, хорошо их высушить и уложить для хранения на чердаке или в сарае. Лепешки или кирпичи укладывают не непосредственно на пол или балки чердачного перекрытия, а на предварительно уложенную доску, которую в свою очередь помещают на кусок толя, рубероида, кровельной стали. Это необходимо для того, чтобы предупредить увлажнение деревянных конструкций, так как сухой глиняный раствор содержит 3—6% влаги. Можно устроить скамейку, положить на нее тот же материал, что и на доску, и только затем глину в виде лепешек или кирпичей. Такая глина может храниться в течение многих лет. При необходимости ее разбивают на мелкие куски, заливают водой, сливают после размокания воду, и, получив раствор нужной густоты, применяют для работы.

       Запрещается готовить раствор на чердаке. Туда можно носить его только в готовом виде и в прочной посуде. Если он окажется весьма жидким, то оставшуюся воду сливают, а раствор оставляют на улице для испарения из него влаги. Глиняные растворы имеют весьма низкую прочность. Для повышения прочности в 10-литровое ведро раствора добавляют 3/4 л портландцемента марки не ниже 400 или 100--150 г поваренной соли (пищевой), которую растворяют в воде до густоты сиропа, вливают в раствор и все тщательно перемешивают. Цемент также рекомендуется довести водой до тестообразного состояния средней густоты и все хорошо перемешать с раствором. Распространено мнение, что приготовленный глиняный раствор следует применять не позднее чем за 1,5 дня до начала работ. Однако это неверно. Раствор не теряет своих свойств при многократном засыхали и размачивании.

      Заполнение швов раствором выполняют тогда, когда при кладке печей применялся неправильно приготовленный тощий раствор, который не имеет необходимой прочности. Преддварительно рекомендуется расчистить швы на глубину не менее 50—60 мм, удалить пыль, приготовить раствор, смочить небольшие участки шва водой и вдавить туда свежую порцию раствора так, чтобы заполнить шов полностью. Излишки раствора снимают. Часто шов с уложенным раствором приходится уплотнять, а также добавлять в недостающие места раствор. Для этого применяют тонкую дощечку. Эти работы рекомендуется выполнять после топки печи, т. е. тогда, когда стены горячие. Тонкие щели в кладке и на оштукатуренной поверхности печей легко устраняют затиркой глиняным раствором с добавкой асбеста и соли. Глубокие сквозные трещины в стенах чаще всего устраняют, заменяя треснувшие кирпичи новыми.

         Если же причиной появления трещин в печи является осадка фундамента, его необходимо отремонтировать.

        Сильный перегрев отдельных участков печи свидетельствует о разрушении отдельных кирпичей. Их нужно заменить. Ремонт и замена отдельных изразцов. При эксплуатации печей или каминов, облицованных изразцами (кафелем), иногда появляются трещины, по кромкам откалывается эмаль. Трещины и сколы можно заполнить специальной мастикой. Готовят ее, смешивая одинаковое количество сосновой живицы и тонко измельченной сухой глины с небольшой добавкой обычной поваренной соли. Эту смесь просеивают сквозь мелкое сито и замешивают водой до тестоподобной консистенции. Такая мастика при высокой температуре быстро приобретает прочность камня. Можно также применять гипсовый раствор, затворенный алюминиево-калиевыми квасцами, или раствор тонкосеяного мела, можно зубного порошка, приготовленного на сыром яичном белке. Этими растворами замазывают швы между изразцами, которые должны быть хорошо расчищены и предварительно промыты водой с помощью небольшой кисточки, для того чтобы в швах не остталось пыли. Замазывание выполняют стальным шпателем или куском стальной пластины.

       Сильно растрескавшиеся изразцы заменяют новыми, предвварительно подобрав их по цвету и размеру. Заменяемый изразец осторожно вынимают и расчищают занимаемое им место. Затем подгоняют новый по размеру старого, заполняют его румпу (коробку с внутренней стороны изразца) глиняным раствором с кирпичным щебнем и вставляют на место. Прочность такой вставки невысокая, так как изразец не закрепляется в кладке мочками из мягкой проволоки. Вообще изразцовую облицовку делают во время кладки печи. В румпах имеются два отверстия, в которые вставляют один стальной штырь и за концы этого штыря крепят куски проволоки — мочки. Концы мочек закрепляют в швах кладки, а для большей прочности — за проволоку, которую предусмотрительно укладывают в швах. При этом следует помнить," что изразец должен прилегать к печной (кирпичной) кладке. В противном случае он не нагревается, так как этому мешает воздух, находящийся в румпе.

       Загрязненные поверхности изразцовой облицовки протирают влажной тряпкой, затем готовят сметанообразное гипсовое тесто и наносят его тонким слоем на поверхность облицовки. Работу выполняют рукой. Как только гипсовое тесто начнет слегка схватываться, его протирают сухой тряпкой так, чтобы на поверхности не оставалось следов гипса. При протирке вместе с гипсом удаляется и грязь. Оставшийся в трещинах гипс после высыхания становится белым.

       Ремонт дымовых труб. Необходимость ремонта дымовых труб обычно возникает из-за плохой тяги. Важно заметить, как давно дымоход или труба стали плохо работать. Если это началось со времени сооружения печи, то возникает необходимость серьезных конструктивных изменений трубы, вплоть до перекладки. Если дефект возник недавно, то исправления могут быть менее серьезными.

        Ухудшение тяги в дымоходе, ранее работавшем нормально, может быть вызвано засорением сажей, а также завалом кусками выпавшего кирпича и раствора. Это устанавливают осмотром газохода и контрольным спуском в трубу гири на веревке (в месте завала гиря останавливается). Иногда такой завал пробивается ударом гири, падающей с большой силой. Если пробить завал не удалось, разбирают стену и удаляют завал.

        Если стенки печи не прогреваются даже после длительной топки, значит, дымоходы заросли сажей или холодный воздух из подполья поступает в дымоход через щели в основе печи. Нужно прочистить дымоход, проверить днище печи, щели замазать раствором. Чистить дымоходы можно как механическим (для удаления сажи рекомендуется применять не обычный круглый веник, а плоский или квадратный, который спускают вместе с гирей — он будет очищать и углы трубы), так и химическим способом. В последнем случае в топливо добавляют вещества, которые, сгорая, выносят в воздух значительное количество сажи. Одним из таких веществ является каменная соль. Можно применить и более сложный состав (в частях по массе): медный купорос, селитра и измельченный кокс в соотношении 7:5:2. Но эта смесь легко воспламеняется, и поэтому с ней нужно обращаться очень осторожно. Чистить дымоходы и дымовые трубы с помощью химических веществ лучше всего летом — сразу после дождя или в сырую погоду. Кроме обычных видов топлива, в печи или камине можно сжигать картофельные очистки. Пар от них также сжигает сажу.

       Для предотвращения образования смолистой сажи, в настоящее время выпускается специальный состав «Противонагарная химическая композиция». Норма расхода: 150—258 г на 1 г топлива. Если прочистка дымовой трубы от сажи не дала положительного результата, следует искать другие причины.

        По дымовой трубе проходят горячие газы, иногда с искрами, все это создает возможность пожара, особенно тогда, когда в кладке трубы окажутся трещины. Поэтому в трубе не должно быть пустошовки — все швы должны быть полностью заполнены раствором, а после кладки трубу нужно обязательно побелить два раза известью или мелом, на белой трубе легче заметить трещины и выходящую из них копоть. Неисправную трубу следует немедленно отремонтировать. Осмотр трубы должен быть систематическим Основным дефектом, который обнаруживается в процессе эксплуатации печей и других генераторов тепла, является конденсация водяных паров на внутреннюю поверхность дымовых и вентиляционных каналов.

      При оптимальных условиях работы печи или камина (температура отходящих из них дымовых газов при входе в трубу 120—140, а при выходе из устья трубы в атмосферу 100 — 110°С) и достаточно прогретой дымовой трубе водяные пары, образованные в результате взаимодействия водорода топлива с кислородом воздуха, уносятся вместе с дымовыми газами через трубу наружу. При температуре на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы дымовых газов водяные пары сильно охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель. Если это явление повторяется часто, то кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитывается влагой. С течением времени насыщенная влагой кладка разрушается, а на наружных поверхностях дымовой трубы или стенках печей выделяются черные смолистые пятна. При наличии конденсата резко ослабевает тяга и в помещениях, где установлены печи или другие генераторы тепла, ощущается запах гари.

       Количество конденсата зависит от температуры уходящих газов. Если дымовые газы при выходе в трубу, т. е. у вьюшки, достигают температуры около 250°С, то конденсат не образуется, улучшается тяга, печь быстрее нагревается, потребляя при этом меньше топлива.

       Определить температуру выходящих газов можно с помощью сухой лучины, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Если через 30—40 минут лучину снять с вьюшки и соскоблить с нее ножом закопченную поверхность, можно определить примерную температуру газов, выходящих из печи в трубу. Цвет лучины не меняется при температуре до 150°С. Если лучина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит температура достигает 200°С, если стала коричневой (до цвета корки ржаного хлеба), то температура поднялась до 250°С. Почерневшая лучина указывает на температуру 300"С, а когда она превращается в уголь, это значит, что температура достигает 400°С. Таким образом, при топке печи температуру газов можно регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°С.

       Большое влияние на конденсацию водяных паров, содержащихся в уходящих газах, оказывает температура наружного воздуха. В летнее время года, когда температура наружного воздуха относительно высокая, конденсация водяных паров на внутренние поверхности дымовых труб слишком мала, так как их стенки долго остывают. Поэтому с хорошо прогретых поверхностей дымовой трубы влага мгновенно испаряется и конденсат на них не образуется. В зимнее время года, когда наружная температура имеет отрицательное значение, стенки дымовой трубы сильно охлаждаются и конденсация водяных паров увеличивается. Если дымоход не утеплен и сильно охладился, возникает повышенная конденсация водяных паров на внутренних поверхностях стенок дымовой трубы. Выделяющаяся влага впитывается в стенки трубы и происходит отсыревание ее кладки. Особую опасность это явление представляет в зимнее время года, когда под действием сильных морозов образуются ледовые пробки в ее верхних участках (в устье). При этом большое значение имеет утепленность чердака. Если в нем есть Щели и отверстия, сквозь которые дуют сквозные ветры, быстро охлаждающие чердачное пространство, конденсат в трубе будет образовываться обязательно. Для предотвращения отсыревания стенки труб нужно утеплить. Для этого их оштукатуривают или заключают в металлический футляр. Промежутки между трубой и футляром засыпают шлаком или другим негорючим теплоизоляционным материалом.

       Когда сечение канала трубы (дымохода) больше, чем требуется для данной печи, дымовые газы поднимаются по нему очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их. Большое влияние на силу тяги, т. е. на выход дымовых газов, оказывают стенки внутри дымоходов: чем они глаже, тем сильнее тяга.

      Образование конденсата наблюдается при подключении печей в очень высокие дымовые трубы, так как большая часть температуры дымовых газов будет расходоваться на прогрев большой поверхности теплопоглощения. В кирпичном дымовом канале сечением 130x130 мм температура уходящих газов понижается в среднем на 2—6°С на каждый метр длины канала.

       Часто возникает дымление печи от задувания устья тру. бы сильным ветром. Для предотвращения этого явления необходимо проверить состояние дефлектора над оголовком дымовой трубы, а при отсутствии прибора — установить его. Если же хорошей работе трубы мешают более высокие соседние здания, тяга в печи может быть обеспечена только наращиванием высоты трубы (для того чтобы вывести ее из зоны ветрового подпора). Наиболее уязвимой частью дымовых труб является оголовок, так как он подвергается' действию атмосферных осадков. Кладку оголовков следует выполнять на цементном растворе.

      При ремонте штукатурки печи ее следует хорошо просушить и очистить. Штукатурный раствор наносят на смоченную водой горячую поверхность в 2—3 слоя. Первый слой кладут жидким раствором, второй — более густым, потом поверхность затирают. Толщина штукатурки не должна превышать 1,5 мм.

       Для ремонта штукатурки печей можно использовать составы в таком соотношении компонентов: 1,0:2,0:1,0:0,2 (глина: строительный гипс : песок : асбест №6 или №7) или 1,0:2,0:0,1 (глина: песок : асбест №6 или №7).

       После просушки отремонтированных мест печь необходимо побелить, применяя известковую или клеевую (меловую) краски.

          Печи при появлении прогара нужно переложить заново. Только после ремонта печей и их очистки от сажи приступают к другим работам — оклейке обоями, окрашиванию и т. д.

Источник информации: Журнал "Идеи вашего дома"